Рыхлить – растения поить

Рыхлить – растения поить!

Дачникам хорошо известен парадокс сухого полива, когда вместо воды просто разбивают поверхность грунта до мелких комочков. По эффективности два рыхления равноценны одному поливу, так как уменьшают нагрев и потерю влаги.

Когда разрушение – благо

Рыхлят грунт до и после высадки растений, а также до и после полива или сильного дождя. Это имеет смысл только в сухую погоду. Влажная земля уплотняется и не дает дышать корням. Поэтому каждые 15–20 дней надо браться за зубастый инструмент.

Почва не должна прилипать к орудию труда, поэтому надо дождаться, когда она немного подсохнет.

Комья земли не переворачивают, а лишь подрезают верхний слой почвы вместе с корнями сорняков.

После рыхления растения надо замульчировать, тогда эффект продлится дольше. Междурядья обрабатывают вплоть до смыкания рядов.

Окучивание – тоже вид рыхления, когда к основанию стебля пригребают холмик земли. Этот прием сохраняет корни, улучшает плодородие почвы и питание растений, повышает их устойчивость к болезням.

Главные цели рыхления:

• не дать влаге пропасть, разрушить мелкие каналы в почве, по которым вода поднимается на поверхность и испаряется

• улучшить питание растений углекислотой и облегчить поступление в почву кислорода, необходимого для корней и микроорганизмов

• сдержать развитие сорняков.

На какую глубину

Иногда рыхлить почву приходится несколько раз еще до появления всходов. Это делают между рядками, на которые указывают быстровсхожие маячные культуры, на глубину 3–5 см.

Если не вдаваться в подробности, глубина рыхления для травянистых однолетников 10–12 см, а для многолетников и полукустарников до 20–30 см. Более точные цифры таковы.

* Томаты рыхлят, когда они приживутся на постоянном месте. Первый раз на 6–8 см, потом каждые 2–3 недели на 10–12 см.

* Огурцы обрабатывают в междурядьях на глубину 4–8 см, а перед поливом на 10–12 см. Нужно быть очень осторожным – корневая система у них расположена близко к поверхности почвы.

* Перцы вначале не рыхлят. Первый раз это делают после второго полива на 5–10 см. Потом – только когда уплотняется грунт. Ранние сорта 3–4 раза, а среднеранние и поздние – 2–3 раза за сезон.

* Морковь до появления всходов осторожно рыхлят между бороздами на 3–4 см. Затем через 2–3 часа после полива или дождя, стараясь не задеть корнеплоды и не оборвать основной корешок, чтобы не получить «рогатый» корнеплод. Во время рыхления слегка окучивают, тогда головки корнеплодов не оголятся и не зазеленеют. Со смыканием ботвы рыхление прекращают.

* Капусту рыхлят в начале сезона на 5–8 см каждые 6–7 дней. На легких почвах и если мало дождей – мельче, на тяжелых и влажных – глубже. Через 20 дней после посадки первый раз окучивают, повторяют этот прием через 8–10 дней. Последний раз – перед смыканием рядков. Сорта с короткой кочерыжкой окучивают 1 раз, с длинной – 2–3. Окучивание резко снижает влажность почвы в засушливый год, но зато делает ее дышащей при влажной погоде.

* Свеклу желательно «обтяпать» хотя бы раз в 6–8 дней на 3–4 см между рядами и аккуратно – вокруг растений. Окучивать не надо.

* Лук важно порыхлить, когда еще не появились всходы. Для него это мероприятие вообще предпочтительнее поливов. Регламент: раз в неделю на 3–4 см.

* Чеснок рыхлят раз в 2 недели на 3 см.

* Картофель через неделю после посадки обрабатывают мотыгой на 2–3 см. Причем очень бережно, чтобы не обломать росточки и не вытащить клубни на поверхность. Первое окучивание делают, когда ботва достигнет высоты 13–15 см. Второе – через 10–12 дней.

Около корнеплодов почву рыхлят по мере их отрастания все глубже, а огурцы, томаты, капусту с каждым разом, наоборот, мельче.

Защитная зона (она прилегает к корням) на посадках всех овощей по мере их роста увеличивается. Землю здесь не рыхлят, чтобы не повредить корни растений.

Чтобы тяжелая глинистая почва стала более пористой, надо внести в нее крупный песок.

Нельзя рыхлить влажную землю, иначе комочки грунта образуют корку.

Между прочим

Рыхлить почву под растениями совсем не обязательно. Ее можно существенно улучшить постоянным добавлением органики, крупнозернистого песка и опилок с азотными минеральными удобрениями. А затем ее мульчируют светонепроницаемыми материалами перед посадкой. Лучше брать не пленку, а темную нетканку – она пропускает воду.

Источник:
http://www.dddkursk.ru/number/1025/home/001873/

Как правильно рыхлить почву

Любой садовод знает, что урожай во многом зависит от того, как правильно ухаживать не только за растением, но и за тем, на чем оно растет, то есть за почвой. Ведь не секрет, что, помимо регулярного полива и вноса удобрений, сад и огород на дачном участке нуждаются в таком процессе как рыхление почвы, которое, кстати, необходимо делать регулярно, к тому же, со знанием всех нюансов и тонкостей.

Процесс рыхления почвы заключается в том, что с помощью тяпки, вил, мотыги или других садовых инструментов разрушается верхняя плотная корочка земной коры. Такая корочка образуется после сильных дождей или чрезмерно большого полива, также ее образование во многом зависит от состава земли. Так, например, в той земле, где присутствует много глины, после дождя всегда образуется твердая и плотная корка. Если говорить про торфяные и другие подобные типы почвы, то здесь рыхление нужно делать очень редко.

Для чего рыхлят почву

Многие садоводы из года в год садят огороды, деревья в саду, цветы и не могут понять, почему же у них маленький урожай, а у соседа всегда большой, а ведь он даже не вносит удобрений. А ответ, зачастую, скрыт в процессе обработки земли, то есть рыхлении.

Все дело в том, что при образовании плотной корки на земельном участке к корням растений начинает плохо проходить воздух, то есть происходит процесс нарушения аэрации. Это влечет за собой массу последствий.

Во-первых, при недостаточно высоком количестве кислорода в почве корневая система растений развивается плохо. Во-вторых, недостаток кислорода приводит к изменению микроклимата в почве, что влечет за собой образование на растениях различных грибков и прочих болезней. К тому же недостаток кислорода может изменить состав почвы. Ну а в-третьих, если утренний или вечерний влажный воздух не проходит к корням, они могут испытывать недостаток влаги при редком поливе.

Выше были перечислены далеко не все полезные моменты, которые влечет за собой рыхление почвы. Нельзя также забывать, что благодаря регулярному рыхлению уничтожается много видов бурьянов на ранних этапах их развития. Это позволяет не использовать гербицидов, которые достаточно вредны для здоровья.

Как правильно рыхлить почву

Прежде всего, приступая к процессу рыхления, нужно учитывать то, возле каких именно растений это будет делаться. Если это делать небрежно, можно легко нарушить корневую систему и растения погибнут. Глубину рыхления выбирают тоже в зависимости от того, какое это растение и на каком этапе своего развития оно находится.

Например, если это лук, то сперва его необходимо рыхлить на глубину 3-5 см, увеличивая ее до 10-15 см по мере роста растения. Если это помидоры, огурцы и капуста, то рыхлить нужно тоже не глубокого, максимум до 10 см.

Рыхлят почву разными приспособлениями, здесь все тоже зависит от того, с каким растением работает садовод. Универсальными инструментами в этом деле считаются мотыга, тяпка и плоскорез. Некоторые умельцы изготавливают для этого мероприятия специальные маленькие вилочки.

Помимо растений в огороде, не следует также забывать о тех, которые растут в саду, то есть деревья и кустарники. Эти растения (вернее, земля вокруг них) также нуждаются в рыхлении. Так как корневая система таких растений уходит достаточно глубоко, рыхление почвы тоже нужно осуществлять поглубже.

Процесс рыхления, в идеальном варианте, нужно проводить перед поливом или дождем, и сразу после него. В данном случае получается, что когда на взрыхленную почву попадают капли воды, они быстро впитываются и максимально хорошо питают корни.
Многие бывалые дачники не рекомендуют рыхлить почву, когда она слишком сухая, в жаркие летние дни. Все это потому, что даже если корни растения и будут повреждены во влажной почве, ничего страшного не произойдет, оно продолжит расти. Если же травмировать растение в сухой земле, оно сразу завянет.

И, как правило, те же дачники со стажем рекомендуют сразу же после рыхления подкармливать растения. Таким образом, когда пойдет дождь или участок будет поливаться, удобрения сразу же уйдут в землю и растения получат подкормку.
Именно благодаря подобным нехитрым мероприятиям (однако, имеющим свои секреты) тысячи владельцев дачных участков каждый год радуются своим огромным урожаям ягод, плодов и овощей.

Читайте также  Немезия: посадка и уход в открытом грунте, выращивание из семян, виды и сорта с фото

Источник:
http://cvet-dom.ru/sovety/kak-pravilno-rykhlit-pochvu

Уход за цветами: полив, удобрения, прополка и рыхление почвы

В грунте цветника

Полив. В первые две недели после посадки самое важное в уходе — полив. В этот период почва должна быть посто­янно влажной, но в разной степени. Влаголюбивые рас­тения поливают обильно, как только земля проветрится, а засухоустойчивые, когда верхний слой немного подсох­нет. Через две недели засухоустойчивые растения нужно только поливать при сильном подсыхании почвы, если погода жаркая и сухая. Когда же они разрастутся, то по­ливы практически можно прекратить. Влаголюбивые рас­тения продолжают регулярно поливать до полного смыка­ния листьев, потом только в жаркую и сухую погоду.

Растения, которые подвержены гниению листьев, луч­ше поливать утром, чтобы за день они обсохли. Рас­тения, листья которых могут получить ожоги, а корни страдают от перегрева, например, бегония клубневая, в жару необходимо поливать вечером. Поскольку в жар­кую погоду почва сильно нагревается, то ни в коем случае нельзя поливать холодной водой, иначе корни погибнут при поливе в любое время суток.

Оптимально для растений, когда полив делается под корень, но не сильной струей, чтобы их не раз­мыть. По листьям опрыскивают только в случае, если они подвяли. Самый современный — это капельный полив, когда вода практически не испаряется с поверх­ности и глубоко проходит к корням.

Подкормки. Другой важный прием при выращивании летников — подкормки. В отличие от многолетников, летники одновременно растут и интенсивно закладывают цветочные почки и в довольно короткий период. Поэтому многие из них дополнительно нуждаются в питательных веществах. Некоторые летники могут обойтись без подкормок, но высокого декоративного эффекта они не дадут. Обычно такие растения ближе к своим диким родичам, как амарант метельчатый, василек, вербены, кроме гибридной, гипсофила, настурция. Этим видам нужны нечастые подкормки и без избытка азота.

В открытом грунте подкармливать начинают через 1—2 недели после посадки, когда корни тронулись в рост. Большинство растений получали подкормки еще в рассаде и в основном уже заложили бутоны или даже цветут, поэтому нужно продолжать кормить комплексными удобрениями, сбалансированными по содержанию азота и калия или с большим количеством калия. Азотное удобрение в виде мочевины можно использовать только 1—2 раза в первые подкормки, если растения слабые, с мелкими светло-зелеными листьями и для декоративно-лиственных растений, как кохия, крестовник, перилла.

Удобрения. Подкармливать можно как твердыми, так и жидкими удобрения­ми. Легкорастворимые твердые удобрения чаще всего вносят после дождя или перед поливом. Намного быстрее растения ре­агируют на внесение растворенных удо­брений вместе с поливами. В этом случае поливают растения или под корень (кор­невая подкормка) или по листьям (внекорневая подкормка). Полив по листьям особенно эффективен после высадки в открытый грунт, когда они интенсивно растут. В настоящее время для подкормок в продаже много комплексных удобрений в жидком виде. Они удобны для раз­ведения в воде. Но нужно обязательно изучить состав удобрения на этикетке и обратить внимание на концентрацию и соотношение азота, фосфора и калия. Хорошо, когда они содержат еще и микро­элементы, нужные для обильного цветения: бор, молибден, марганец.

Растения, листья которых могут получить ожоги, а корни страдают от перегрева, например, бегонию клубневую, в жару необходимо поливать вечером и ни в коем случае нельзя использовать холодную воду.

Режим. Подкормки повторяют с периодичностью 7—15 дней. Обычно после первой последующие подкормки делают чаще, затем интервал увеличивается. Много подкармливают те растения, которые для раз­растания нуждаются в большом количестве питательных веществ.

Это бархатцы прямостоячие, георгины, дихондра, ипомея батата, капу­ста, пеларгония, фуксия, цинния. Реже нужно кормить растения, не­требовательные к питанию. Например, злаки можно подкормить только 1—2 раза и с большим интервалом. Также реже надо проводить под­кормки, если удобрения были внесены в лунку. Чтобы понять, нужда­ются ли растения в подкормках, достаточно посмотреть на их внеш­ний вид. Растения мощные с крупными листьями и хорошо цветущие не нужно кормить часто. Многие цветоводы стараются так накормить питомцев, что получают великанов со слабым цветением. Так легко можно раскормить агератум, бальзамин, душистый горошек, клещеви­ну, лаватеру, петунию, тунбергию.

Обычно подкормки прекращают, когда растения сомкнутся и обиль­но цветут. Но бывают исключительные случаи. Например, если в жар­кую погоду растения прекратили цветение, то их обрезают для возоб­новления роста и подкармливают комплексным удобрением 2—3 раза.

Прополка и рыхление почвы. В уход, естественно, входят прополка и рыхление почвы, которые делают в первое время после посадки и до смыкания растений. Также нужно у некоторых растений удалять отцветшие цветки и соцветия, чтобы цветение было обильным. Декоративно-лиственные растения по мере необходимо­сти подстригают, особенно периллу, которая благодаря быстрому росту может заглушить соседей. Иногда при­ходится подрезать бегонию всегдацветущую и бальзамин Уоллера, поскольку некоторые сорта в жаркую погоду при поливе очень вытягиваются, и стебли внутри куста начинают подгнивать.

В контейнерах

Полив и подкормка. Растения в емкостях требуют больше внимания, чем растения в грунте. Неухоженные цветы в цветочнице или подвесной корзинке становятся не украшением, а жалкими сиротами. Их нужно все время кормить и поливать. Чем меньше объем емкости, те чаще поливы. Чтобы не размывать почву у корней, лучше поливать через трубочку, вставленную у бортика при посадке в субстрат на глубину 5—7 см. Реже нужны поливы, если в субстрат добавлен гидрогель. Подкармливать растения нужно регулярно через 5—7 дней, также в зависимости от размера емкости и погоды. Больше нуждаются в питании растения в маленьких кашпо и подвесных корзинках. Но нужно обязательно чередовать подкормки по листьям и под корень, чтобы растения не страдали от избытка солей в субстрате.

Если растения в подвесных корзинках, оставленные без присмотра, пересохли, то для насыщения их ставят в таз с водой, сняв предварительно поддон у корзинки из пластика. После этого растения опрыскивают стимулятором роста, чтобы помочь им быстрее выйти из стресса, и затем обязательно подкармливают по листьям. Вообще при ослаблении роста из-за неблагоприятных условий желательно стимулировать растения ростовыми веществами и подкормкой комплексными удобрениями.

Растения в подвесных корзинах требуют больше внимания, чем растения в грунте

Формировка растений. Внешний вид растений необхо­димо поддерживать, регулярно прищипывая вытягива­ющиеся и удаляя загущающие побеги. У большинства растений удаляют отцветшие цветоносы, соцветия и цветки, чтобы у них был не только аккуратный вид, но и не прекращалось цветение. У ампельных растений с гибкими стеблями, растущих в корзинках открытого типа, регулярно закрепляют побеги шпильками, чтобы образовался шар.

Реставрация. В течение лета в емкостях могут по­гибнуть некоторые растения как от плотной посад­ки, так от неблагоприятной погоды. В случае, когда еще оставшиеся цветы не сильно разрослись, можно ак­куратно, чтобы не повредить их корни, сделать подсад­ку, а лучше даже подсеять быстро зацветающие виды, например гипсофилу, календулу, мимулюс, настурцию. Если корни растений заняли всю емкость, то лучше их не тревожить подсадкой, а постараться расположить побеги оставшихся растений так, чтобы они закрыли всю поверхность.

Источник:
http://plants-book.ru/uhod-za-cvetami-poliv-udobreniya-propolka-i-ryhlenie-pochvy

Зачем рыхлить почву вокруг растений, при выращивании растений в комнатных горшках, после дождя (полива). Советы 2020 года

Рыхление почвы – один из важных агроприемов по уходу за растениями. Существуют как противники рыхления, так и его защитники. Каждый решает данный вопрос в соответствии со своими взглядами. Прежде чем принять ту или иную сторону, нужно разобраться, насколько рыхление необходимо для правильного развития растений. Расскажем в статье, зачем рыхлить почву, как это делать правильно.

Зачем нужно рыхлить почву в огороде или в горшках с цветами

Рыхление приносит большую пользу, позволяя улучшить структуру почвы, увеличить урожай. Рассмотрим все преимущества данного метода ухода:

  1. Обеспечение почвы воздухом. Все растения на любой фазе своего развития нуждаются в присутствии кислорода. Но если наземная часть получает к нему постоянный доступ, то корни, особенно на плотных почвах, а также при наличии образовавшейся корки, начинают испытывать кислородное голодание. Растения начинают болеть и чахнуть. Кроме кислорода, в воздухе содержится и углекислый газ, участвующий в фотосинтезе. Задачей садовода и огородника является регулярное обеспечение поступления воздуха в почву. Для этого землю необходимо держать в рыхлом состоянии.
  2. Улучшение структуры почвы. С помощью постоянного рыхления, структура почвы улучшается, разбиваются твердые комки, удаляются крупные камни и корни сорняков, происходит ее аэрация.
  3. Борьба с почвенной коркой. Корка появляется после дождей или обильного полива, особенно на тяжелых глинистых почвах. Такой «панцирь» препятствует проникновению воздуха, не дает пробиться на поверхность посевам. Молодые всходы, из-за уплотненности почвы и нарушения в ней газообмена, нередко заболевают прикорневой гнилью. Из-за капилляров, образующихся в корке, происходит более быстрое испарение влаги из почвы. И опять на помощь придет рыхление.
  4. Истребление сорняков. Культурные растения очень страдают от сорняков, особенно весной, когда их буйный рост может заглушить посевы. Рыхление почвы, когда сорняки находятся в стадии «белых нитей», то есть только проклюнулись из семян, помогает значительно снизить их количество.
  5. Сохранение влаги. Рыхление почвы позволяет сберегать влагу. Вот почему специалисты рекомендуют проводить данный прием после каждого дождя. А рыхление ранней весной позволит сохранить запасы снеговой влаги, что благотворно повлияет на посевы и будет способствовать увеличению урожайности. Ведь снеговой покров содержит до 30-50% всех годовых осадков.
  6. Уничтожение вредителей. Многие вредители, зимующие в грунте, не смогут выбраться наверх после весеннего рыхления и погибнут.
Читайте также  Ремонтантная клубника – лучшие сорта

Сроки и способы рыхления

Рыхление производят в следующие сроки:

  • до посадки растений или посева семян;
  • после посадки растений или посева семян, обычно через 1-1,5 недели, чтобы растения укоренились;
  • до и после полива, подкормок или сильного дождя, как впитается влага (обычно на следующий день);
  • рыхление междурядий проводят по мере появления сорняков и корки на почве.

Методика рыхления напрямую связана с видами почв, особенностями посаженных растений, а также с этапами их развития. Читайте также статью: → “Почва для посадки лука: репки, севка, порея, батуна, на перо». Различают следующие способы.

Глубокое рыхление почвы

Проводится при подготовке к посадке растений с мощными и длинными корнями, в особенности на тяжелой неплодородной почве, нередко с внесением песка и удобрений. Рыхление производится на глубину от 35 см до 50 см. При этом верхний слой грунта снимается, производится перекапывание и рыхление нижних слоев, а затем снятый грунт возвращается на место и тоже тщательно разрыхляется.

Совет #1. При весеннем глубоком рыхлении обратите внимание, чтобы верхние смерзшиеся слои не попали вниз, на глубине они не скоро растают и будут поглощать тепло, необходимое молодым растениям.

Глубокое рыхление почвы

Рыхление подпочвенного слоя

Применяется при подготовке почвы к посадке растений. При этом верхний слой грунта отбрасывают в сторону, рыхлят подпочвенный слой и присыпают его верхним слоем, находящимся по-соседству, разбивая все комки и разрыхляя, таким образом, весь намеченный участок.

Обратите внимание – нельзя допускать разрыва по времени между предпосадочным подготовительным рыхлением почвы и посадками семян или рассады, потому что произойдет потеря влаги из верхнего слоя.

Мелкое рыхление поверхностной корки

Применяется для улучшения газообмена и уничтожения корки. Весной производится более глубокое рыхление – 7-10 см, а в летнее время мельче (3-6), чтобы земля не иссушалась. С осторожностью рыхлят междурядья при выращивании растений из мелких семян или с короткими корнями, чтобы не нанести вред посадкам.

Тяжелые почвы нуждаются в частом рыхлении, а легкие можно обрабатывать реже. Считается, что каждое вовремя произведенное рыхление аналогично двум полноценным поливам, поскольку сохраняет влажность почвы.

Инструменты и техника рыхления почвы

Существуют самые различные приспособления для обработки почвы рыхлением: ручные, механические, электрические. Обратите внимание, чтобы они были удобными, эргономичными, надежными, изготовленными из прочного материала, например, специальной инструментальной стали.

Совет #2. Ручные рыхлители желательно приобретать с яркими цветными ручками, чтобы они были хорошо заметны на почве, если их случайно забыли.

Для рыхления применяют следующие инструменты:

  • Мотыга;
  • Грабли;
  • Плоскорез;
  • Ручные рыхлители;
  • Вилки садовые;
  • Лопата-разрыхлитель;
  • Ротационные мотыги;
  • Культиваторы ручные, электрические и механические;
  • Бороны различной конфигурации.

Инструменты для работы выбирают, ориентируясь на требуемую глубину захвата и ширину междурядий. Почва должна подсохнуть от влаги и росы, поэтому лучшее время для работ – это начало дня, когда нет сильной жары.

Инструменты выбирают в зависимости от глубины рыхления и ширины рядков, почва должна просохнуть от влаги

Землю хорошо прорыхляют, удаляя корку, и разравнивают. При более глубоком рыхлении на поверхности не должны оставаться какие-либо крупные комки и глыбы земли, их тщательно разбивают, почву также выравнивают. Тяжелый грунт проще рыхлить плоскорезом.

Совет #3. Земля не должна прилипать к инструменту при рыхлении, следует подождать, пока влага лучше впитается.

Особенности рыхления почвы при выращивании овощей

Рыхление необходимо для любых видов растений. Не всегда оно применяется только в тех местах, которые покрыты слоем мульчирующего материала. Глубина рыхления, прежде всего, зависит от глубины расположения корней и их размещения.

Правила рыхления грядок с овощами

  • Морковь, свекла, другие корнеплоды, кукуруза и растения с развитой корневой системой нуждаются первоначально в мелком рыхлении (на 3-6 см), а по мере роста рыхление делают более глубоким, до 12-15 см. Для туговсхожих семян (морковь, укроп и др.) применяют посадку растений-маяков (салат, редис), которые быстро всходят и обозначают рядки. Это необходимо, чтобы поскорее приступить к рыхлению и не повредить при этом посадки.
  • У тыквенных корневая система находится сверху, и на стеблях образуются дополнительные корешки. В самом начале рыхление можно проводить более глубоко (7-9 см), а потом его осуществляют очень осторожно, неглубоко (3-5 см), не приподнимая стебли. Многие специалисты советуют рыхление заменить мульчированием, потому что даже незначительное повреждение корней может привести к отставанию растения в росте и к болезням.
  • Аналогично поступают и на участке с помидорами. Около взрослого куста грунт рыхлят аккуратно и неглубоко, чтобы не задеть корни, землю лучше посыпать торфом, чтобы не допускать образование корки. Мероприятия по рыхлению проводят между рядами.
  • У картофеля после окучивания рыхлят междурядья, как правило, после осадков или поливания, в сухую погоду этого не делают. Окучивание картофеля и рыхление междурядий
  • Грядки с луком разрыхляют между рядками на 2-3 см, чтобы не повредить луковицы и корни. Читайте также статью: → “Как сажать лук в открытый грунт: подготовка почвы, посадка, уход».
  • Капуста любит частое рыхление, вначале более глубокое – на 8-10 см, потом, когда корни разрастаются – на 3-5 см. Позже растения окучивают.

Глубина рыхления (в см) для овощей указана в таблице:

Источник:
http://superda4nik.ru/zachem-ryxlit-pochvu/

Почва — подкормка, полив, мульчирование, удобрение и уход

Уход за почвой в саду, ее содержание и удобрение часто совпадает с освоением участка и окультуриванием почвы. Первоначально зона обработки почвы под плодовыми деревьями ограничивается приствольным кругом или полосой вдоль ряда шириной 1 метр. Остальное пространство между деревьями может быть временно занято под овощи или землянику. Затем эта зона расширяется до 4 метров.

Различают два возраста сада: молодой – с момента посадки деревьев до первых лет плодоношения (6-8 лет) и плодоносящий – старше 8 лет.

Уход за почвой в саду

В молодом саду почву содержат в рыхлом состоянии, достигая этого сочетанием различных видов обработки. Уплотненные глинистые почвы перекапывают весной (апрель-май) и осенью (сентябрь). В течение лета ее рыхлят 3-4 раза после полива и обильных дождей. Легкие почвы рыхлят реже, по мере их уплотнения. У молодых деревьев корни залегают близко к поверхности, что необходимо учитывать при рыхлении.

В приствольных кругах яблони и груши почву перекапывают на глубину 8-12 см. У штамба – мельче, в сторону междурядий – глубже. Летние рыхления ограничивают глубиной до 6 см. Лопату при перекопке ставят по радиусу относительно ствола дерева.

Удобрение почвы

Минеральные удобрения начинают вносить в почву под деревья на второй год после посадки. Если перед посадкой были внесены фосфорные и калийные удобрения, то в течение 1-3 лет ограничиваются внесением только азотных удобрений. Органические удобрения на бедных почвах играют первостепенную роль. Желательно их вносить из расчета в год на 1 кв.м. площади: 2-3 кг навоза или 5 кг компоста, или до 1 кг птичьего помета (сухого – 200 г). Это количество органических удобрений обеспечивает устойчивое окультуривание почв и поддерживание его плодородия. Органические удобрения так же, как фосфорные и калийные, можно вносить 1 раз в 2-3 года, при этом увеличивая дозу удобрений в 2-3 раза. Вносят указанные удобрения осенью или весной под перекопку.

Однако лучше фосфорные и калийные удобрения под плодовые вносить осенью, так как при весеннем внесении они не успевают проникнуть в более глубокие слои почвы, а верхний слой часто пересыхает и питательные вещества не полностью используются растениями.

Песчаные почвы и торфяники удобряют чаще. Органические удобрения, фосфор и калий вносят ежегодно или удвоенную дозу через год, азотные – ежегодно в два приема: весной и в период усиленного роста (середина июля).

Читайте также  Кипарисовик комнатный (в горшке): сорта, посадка и уход

Садовод может самостоятельно рассчитать дозу любого удобрения. Для определения дозы удобрения пользуются следующим расчетом:

  • Доза удобрения рассчитывается исходя из дозы элемента действующего вещества (г) x100/ на % содержания элемента питания в удобрении.
  • Примерная доза каждого элемента на 1 метр молодого насаждения составляет 5-7 г, плодоносящего – 9-12 г действующего вещества (т.е. не удобрения, а азота, фосфора, калия).

Более подробно дозы вносимых элементов показаны в таблице, процентное содержание элемента питания можно прочесть на этикетке пакета с удобрениями. Пользуясь этими данными, и рассчитывают дозу удобрений.

Источник:
http://usefulgarden.ru/pochva-podkormka-poliv-mulchirovanie-udobrenie-ukhod/

Переходите к водным процедурам

Июль — важная пора для огородника. Большинство растений формируют плоды. И тут, как никогда, необходимо соблюдать правильный водный баланс.

Казалось бы, какие тут премудрости: бери лейку или шланг и поливай. Но опытные дачники знают, что полив в наших климатических условиях представляет собой целую науку. Ведь не дольешь — и вместо красавцев помидоров получишь недоразвитых уродцев, перельешь — от сырости разведутся болезни и вредители.

По законам водолея

Напомним основные правила полива, общие для большинства огородных культур.

1 Прежде всего определите — пора ли поливать. Если почва на глубине 2-3 см влажная, с поливом можно повременить, сухая — готовьте шланги и лейки.

2 Сухую почву надо сначала сбрызнуть водой, и только когда впитается первая влага, можно поливать обильно. Тогда вода сможет проникнуть до корней. Следите, чтобы при поливе на поверхности не застаивались лужи.

3 Вода должна быть химически чистой (без примесей солей и хлора). Годится прудовая, речная, озерная и, конечно, дождевая. Растения любят, когда их поливают отстоявшейся, подогретой на солнце водой. К тому же к вечеру такая вода наиболее насыщена кислородом. А от холодной воды из колодца или скважины корешки быстро отмирают. Температура поливной воды для большинства культур должна быть 18-25 градусов.

4 Следите, чтобы в солнечную погоду на листьях не оставались крупные капли: работая как линзы, собирая солнечные лучи в пучок, они могут привести к появлению ожогов.

5 Лучше всего поливать в утренние или вечерние часы — меньше испарение. Но чрезмерный вечерний полив не позволит впитаться влаге в почву и излишняя сырость может способствовать распространению грибных болезней.

6 В большинстве случаев следует поливать корни, а не листья. Иначе тоже возникает угроза грибных заболеваний.

7 Через несколько часов после полива для сохранения влаги в почве и доступа кислорода обязательно разрыхлите ее. А еще лучше замульчировать почву вокруг растений перегноем, компостом, скошенной травой, соломой и т.д. Если стоит жара, можно рассыпать опилки и торф поверх земли слоем в 3 — 5 см. Это тоже будет препятствовать улетучиванию воды. При поливе и рыхлении почвы нельзя допускать обнажения корней.

8 Не лейте без меры! Помните, что растения чаще гибнут от перелива, чем от недолива. В то же время имейте в виду, что кратковременный дождь — не повод откладывать полив: чаще всего он лишь слегка смачивает почву.

9 Укоренившимся растениям нужна глубинная влага, которая способствует хорошему развитию корневой системы. Чем массивнее и длиннее у культуры корни, тем больше воды требуется.

10 Учитывайте при поливе свойства почвы. Глинистые — хорошо удерживают влагу, их надо поливать редко, но основательно. Песчаные, наоборот, требуют частых, но менее обильных поливов. Грядки, расположенные вблизи стен, вдоль оград, быстрее высыхают. Их надо поливать сильнее.

Особенности июльского полива

Не стоит превращать свою жизнь в каторгу даже ради будущего урожая. Поэтому не пытайтесь полить весь огород сразу. Конечно, шлангом это сделать можно, но далеко не всем подходит такой способ. Составьте для себя примерный план водных процедур, в основу которого можно положить потребность тех или иных обитателей вашего огорода в воде.

Огурец любит, когда его поливают часто, но не обильно. И обязательно теплой водой — не ниже 22 градусов. Делать это лучше с помощью лейки, а не через распылитель, поливая всю грядку, а не только почву около растений.

До цветения огурцы лучше поливать утром, а во время цветения и плодоношения — вечером. Если нет возможности нагреть воду, то полив лучше сделать днем, чтобы до захода солнца земля успела отогреться. Расход воды примерно 5 литров на 1 кв. м, чем меньше солнца, тем меньше воды требуется. Если холодная погода простояла 3-4 дня и вы не поливали, можно полить огурцы нагретой до 55-60 градусов водой, но в этом случае — строго под корень, не допуская попадания воды на кусты.

Капуста предпочитает более прохладную воду, поливать ее можно чуть реже, чем огурцы, зато гораздо обильнее. Особенно требовательна к влаге цветная и раннеспелые сорта белокочанной капусты, так как у них при слабых корнях крупные листья испаряют много влаги. Поливают капусту прямо по листьям водой 18-20 С через 3-4 дня, а в жаркое время даже чаще, при формировании вилка — через день. За 2-3 недели до уборки среднеспелых и поздних сортов белокочанной капусты полив прекращают, чтобы вилки не трескались. Кстати, нерегулярный полив во время созревания также приводит к растрескиванию кочанов. Но и избыток влаги, застой воды вредны, особенно на тяжелых почвах. Это приводит к отмиранию корней капусты и ее гибели. Поэтому землю вокруг капусты периодически надо рыхлить.

Тыква и кабачки имеют мощную корневую систему, но их крупные листья испаряют много воды. Поэтому кабачки поливают часто, через неделю, и основательно — по ведру на растение, не смачивая листья и стебель. Тыквы можно поливать реже, но не менее обильно: по 1-2 ведра на растение, чтобы промочить почву на глубину не менее 30 см. Больше всего тыква нуждается в поливе в период интенсивного роста листьев и стеблей, а также плодов (с середины июля до конца августа).

Томаты. Про помидоры говорят, что они любят сухую голову, но мокрые ноги. Поэтому их поливают редко, но метко — только под корень (ни в коем случае — по листьям!). Почву под кустами нужно промочить на глубину не меньше, чем 35 см, — корни томатов «добывают» воду из низких слоев почвы. А затем следует удерживать влагу в глубине рыхлением, верхний же слой почвы пусть остается сухим. Излишние поливы способствуют заражению фитофторой и другими заболеваниями. А недостаток ведет к растрескиванию плодов. Поливать помидоры надо не «как всех», а холодной водой с утра. Только такой полив полезен и целителен. Вечерний полив да еще теплой водой им вреден — корни томатов не любят чрезмерное тепло. В июле и августе можно поливать помидоры ночью. За 20-30 дней до окончания сбора урожая полив прекращают, это ускорит созревание плодов.

Перцы, как и помидоры, не требуют частого полива. Но вода должна быть теплой, и поливать их следует только под корень.

Морковь сидит глубоко и может получать влагу из нижних слоев почвы. Если ее не поливать, корнеплоды будут неправильной формы, могут растрескаться. Так что сейчас, в период вызревания моркови, хороший полив очень важен. При недостатке влаги корнеплоды вырастают грубыми и деревянистыми. Но при избытке воды у моркови сильно разрастается ботва, а рост корнеплодов останавливается. В июле-августе морковь надо поливать не реже раза в неделю, в жаркие дни даже чаще. Полив должен быть глубоким и только прогретой водой.

Свекла столовая. Ее можно поливать и под корень, и по листьям, в засушливое время не реже, чем раз в две недели. При недостатке влаги, как и у моркови, корнеплод получается грубый, деревянистый.

Фасоль — растение теплолюбивое, но жары и засухи она не выносит, поэтому без редких, но обильных поливов не обойтись.

Источник:
http://rg.ru/2009/07/09/poliv.html