Полив растений для ленивых дачников

Полив растений для ленивых дачников

Так называемый «ленивый» полив растений представляет собой систему полива, которая сконструирована для облегчения труда дачников. Эта система является очень простой и почти не требует материальных затрат, собственно поэтому ее и назвали «ленивой».

Мы решили предоставить вам несколько наиболее простых вариантов ленивой системы полива, среди них:

  • фитильный полив растений
  • полив емкостями с отверстиями
  • полив продырявленным шлангом
  • усовершенствованный полив продырявленным шлангом

Все 4 варианта являются довольно простыми, поэтому мы и обращаем ваше внимание на то, что при желании их можно сделать своими руками за время не более нескольких часов. Далее мы подробнее рассмотрим все эти варианты, а сейчас немного расскажем о более затратном, но в то же время более эффективно способе полива растений – система автоматического полива.

Автоматический полив растений

Система автоматического полива растений представляет набор поливочных головок, клапанов, шлангов, датчиков и пульта, которые осуществляют «умный» полив растений. Стоит такое оборудование на порядок больше, но вся система со временем окупается, т.к. автоматический полив значительно сокращает водный ресурс. Более подробно вы можете прочитать о системе автоматического полива в данной статье , а сейчас вернемся к нашему «ленивому» поливу.

Варианты «ленивого» полива растений

Фитильный полив растений

Фитильный полив растений очень часто используется в поливе комнатных растений, поэтому наверняка вы о нем слышали. Главным исполнительным органом фитильного полива является кусок ткани, один конец которого помещается к корням растений, другой в емкость с водой.

Фитильный полив комнатных растений

Система очень проста, но в то же время и очень эффективна. Итак, рассмотрим процесс монтажа более детально.

Вблизи грядки с растениями зарываем емкость, лучше всего использовать пластиковое 10-литровое ведро либо даже бочку, если грядка достаточно большая. Верхушка емкости должна находиться строго на одном уровне с земной поверхностью.

Теперь переходим к ткани, лучше всего выбирать материал, который не поддается гниению. Длину полоски ткани вы подбираете сами экспериментальным путем (судя по качеству полива). Что касается ширины тканевой полоски, она должна быть не меньше чем 20 мм. Чем больше ширина полоски, тем насыщеннее будет осуществляться полив, а значит опустошаться резервуар с водой.

Один конец так называемого тканевого «фитиля» закапываем на территории грядки на глубину 8-10 см, другой помещаем в резервуар с водой. Тут обязательно обеспечьте такую длину фитиля, что бы он доставал до дна резервуара.

Очень важным моментом является длина фитиля на земной поверхности, этот показатель должен сводиться к минимуму, т.к. в жаркую погоду вод будет быстро испаряться с «фитиля» и не успеет дойти до корней растений, а значит, полив не будет осуществляться. Исходя из этого, так же рекомендуется накрывать резервуар с водой крышкой, т.к. вода будет испаряться из емкости и вам придется чаще доливать ее вручную.

Преимущество данного полива в том, что растения самостоятельно будут регулировать потребность воды и обеспечится наиболее качественный полив. Еще одно достоинство – это простота способа, фитильный полив является наиболее экономичным и легким в монтаже. Так же фитильный полив хорош тем, что позволяет хозяевам покидать дачу на несколько дней, при этом огород будут самостоятельно поливаться, пока емкости не опустошаться.

Что касается недостатков фитильного полива, то наиболее главными считаются:

  • Вы все равно будете задействовать ручной труд, который заключается в постоянном подливании воды в резервуары
  • Вам придется немного «поклепать» себе нервы с подбором оптимальной длины/ширины фитиля
  • Качество полива не видно снаружи, поэтому чисто с психологической стороны вы будете обеспокоены тем, что сверху почва постоянно сухая, хотя на самом деле корни достаточно насыщаются водой

Полив емкостями с отверстиями

Не менее простой способ «ленивого» полива растений, исполнительным органом которого является дырявые емкости. Что бы не портить целые ведра и бочки, лучше использовать пластиковые 2-х литровые бутылки либо 5-и литровые «баклашки». Рассмотрим пример с пластиковыми бутылками.

Берем бутылку, отрезаем от нее верхнюю часть, но не выкидываем ее, она еще пригодится. На дне и внизу бутылку делаем небольшие отверстия, используя шило. После этого бутылку вкапываем в почву рядом с растениями на 2/3 общей высоты бутылки. По всей грядке таких бутылок должно быть несколько, что бы обеспечить достаточный полив растений.

Срезанную верхушку бутылки рекомендуется использовать как крышку, что бы влага не испарялась в жаркую погоду.

Это и вся технология создания полива растений дырявыми емкостями. Как вы видите, способ довольно простой и опять-таки не требует никаких денежных затрат.

Что касается недостатков это способа, то можно лишь сказать, что снова потребуется ручной труд – заполнение емкостей водой, причем ежедневное.

Если сравнивать фитильный полив растений и полив емкостями с отверстиями, то лучше отдавать предпочтение первому способу, т.к. все равно придется вручную наполнять резервуары, только вот во время фитильного полива их мало (1 на грядку), а в данном случае их значительно больше.

Полив продырявленным шлангом

Полив продырявленным шлангом на поверхности

Итак, более трудоемкий, но все же простой «ленивый» способ полива растений на дачном участке. Для осуществления полива нам потребуется бочка (не менее чем на 200 литров) и шланг. Бочку устанавливаем немного выше, чем уровень земной поверхности (самих грядок). Если на территории огорода нет возвышенности, то можно сделать искусственный холм своими руками либо просто вымостить возвышенность из бревен, кирпичей либо другого подручного материала.

Внизу бочки монтируем отверстие с переходником под шланг (на рынке продаются данные приспособления, некоторые из которых даже оснащены полуобортным краном для удобства). К бочке подсоединяем шланг, протягиваем его до места полива и делаем отверстия в шланге, начиная от границ первого куста и заканчивая последним. Для создания отверстий необходимо использовать опять-таки шило, расстояние между отверстиями должно быть не более 30 см. После того, как отверстия будут созданы, прикапываем шланг на глубину 8-10 см возле грядки и заливаем в бочку воду. Полив продырявленным шлангом считается созданным.

Обращаем ваше внимание на то, что одного шланга хватает на одну грядку, поэтому для обеспечения полива всего огорода вам потребуется сделать разветвленную магистраль шлангов, которые будут исходить от основного шланга и разделятся специальными тройниками между собой по грядкам.

Что касается преимуществ полива продырявленным шлангом, то к ним относятся:

  • Как всегда, простота способа
  • В бочку с водой можно добавлять различные удобрения и подкормки для растений
  • Полив растений осуществляется теплой водой, т.к. за день она нагревается под солнечными лучами

Ну и к недостаткам относят:

  • Большая протяженность шланга, тем более что шланг придется продырявить, а это значит что в дальнейшем его невозможно будет использовать в других целях
  • Все тот же психологический момент – вы не видите, как осуществляется полив, и будете взволнованы этим.
  • Ну и главный, весомый недостаток заключается в том, что напор воды от бочки к шлангу зачастую слабый, поэтому если вы создадите разветвлённую магистраль для полива, вероятнее всего ее хватит только для полива первых двух-трех грядок, до остальных вода не будет доходить. Данную проблему удалось решить, и мы изложили ее в следующем, последнем варианте полива растений.

Усовершенствованный полив продырявленным шлангом

Итак, как говорилось выше, усовершенствованный полив растений продырявленным шлангом представляет собой 3й способ, но только с небольшими изменениями.

Усовершенствованный полив продырявленным шлангом

В отличие от обычного полива продырявленным шлангом, в качестве источника воды мы будем использовать не бочку, а водопровод. В данном случае от водопровода к грядке необходимо провести полудюймовую металлопластиковую трубу и установить на ее конце полуоборотный кран.

Далее, как и в предыдущем случае, создаем магистраль из продырявленных шлангов и вкапываем ее в почву.

Вот и все, теперь напор будет на порядок больше, а сам полив не будет требовать ручного доливания воды в емкость. Данный способ является лидером среди вариантов «ленивого» полива растений.

Недостатки у данного способа почти отсутствуют, а которые есть – незначительные, а именно:

  • Нет возможности добавлять в воду для полива различные подкормки для растений
  • Полив растений осуществляется холодной водой из трубопровода, у которой хлор заблаговременно не отстаивается

Модифицировать третий способ можно и другим путем – оборудовать бочку с водой водяным насосом. Но только в этом случае придется отдать не малую сумму за данную технику, к тому же насос будет создавать большой напор и бочка будет быстро опустошаться, а 200 литров залить вручную это довольно сложно. Поэтому лучше данный способ не практиковать.

Если вы использовали полив продырявленным шлангом (либо усовершенствованный полив), то вам пригодятся следующие советы:

  1. Шланг не обязательно закапывать в почву. Можно проложить его по поверхности грядки, но в этом случае эффективность полива снизится, за то вы собственным глазами будете наблюдать процесс и не волноваться.
  2. Вместо шланга можно так же использовать гофру для защиты электропроводки, но тогда отверстия нужно делать еще меньшими. Создавать поливные отверстия в гофре рекомендуется иголкой, а не шилом (не используйте цыганскую иголку, т.к. отверстия все равно будут большими в этом случае).
  3. В летнее время напор воды из водопровода так же заметно скачет, поэтому может возникнуть проблема того, что вода все равно не будет доходить до последних грядок. В этом случае рекомендуется вмонтировать в каждую ветвь шланговой магистрали краны, что бы по очереди поливать грядки, перекрывая и открывая различные краны поочередно.
  4. Так как все варианты «ленивого полива» предусматривают подземный полив растений, который не виден с поверхности, то для того что бы убедится в качестве полива можно вырыть несколько ямок в разных местах между грядками и проверить насколько влажная почва.
  5. Не кто не отменял комбинацию вариантов полива, поэтому очень неплохо использовать и данный способ. К примеру, всю основную грядку оснастить поливом продырявленным шлангом, а несколько отдаленных растений поливать, используя фитильный метод.

Комбинация дырявые емкости + бочка

Это и все, что хотелось рассказать о вариантах «ленивого» полива растений, надеемся, что статья вам помогла, и вы используете данную информацию на своем дачном участке!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник:
http://podumayem-obcudim.mirtesen.ru/blog/43503251521/Poliv-rasteniy-dlya-lenivyih-dachnikov

LiveInternetLiveInternet

Подписка по e-mail

Рубрики

  • СКОТНЫЙ ДВОР (7)
  • Куры (6)
  • Корма (1)
  • ЗВУКИ (1)
  • В поисках смысла (0)
  • В помощь начинающим земледельцам (0)
  • ДАЧНЫЕ ИДЕИ (162)
  • Ваш ЦВЕТНИК (50)
  • Ваш ЦВЕТНИК 2 (6)
  • Заборы (5)
  • ВОДОЕМЫ (6)
  • ГАЗОН (6)
  • Декор участка (7)
  • Декоративные деревья и кустарники (2)
  • ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ (7)
  • Ландшафтные хитрости (38)
  • Лианы (2)
  • ОТДЫХ,ДОСУГ (5)
  • САД:день за днём (20)
  • Садовые дорожки (6)
  • Строительство и дизайн (4)
  • КОМП ЛИКБЕЗ (108)
  • компьютер для начинающих (107)
  • Аудиокниги (3)
  • В ПОМОЩЬ САДОВОДАМ (162)
  • АБРИКОС И ПЕРСИК (6)
  • ВИНОГРАД (29)
  • ВСЕ О САЖЕНЦАХ (11)
  • ВСЁ О ПРИВИВКАХ (10)
  • ЕЖЕВИКА (3)
  • КРЫЖОВНИК (5)
  • МАЛИНА (13)
  • ОБРЕЗКА И УХОД (33)
  • Уход за садом (11)
  • Посадка деревьев и кустарников (5)
  • СЛИВА,ГРУША,ВИШНЯ (14)
  • СМОРОДИНА (16)
  • СОВЕТЫ ОДНОЙ СТРОКОЙ (1)
  • ЧЕРЕНКОВАНИЕ (5)
  • ЯБЛОНЯ (6)
  • В ПОМОЩЬ ЦВЕТОВОДАМ (199)
  • КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ (50)
  • Клематисы (16)
  • Ампельные растения (1)
  • КУСТАРНИКИ (9)
  • ЛУКОВИЧНЫЕ (20)
  • МНОГОЛЕТНИКИ (45)
  • ОДНОЛЕТНИКИ (19)
  • ПЕРВОЦВЕТЫ (6)
  • ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (7)
  • Размножение (9)
  • РОЗЫ (24)
  • СУХОЦВЕТЫ (2)
  • Флористика (2)
  • В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКАМ (493)
  • Приметы,народная мудрость (11)
  • БАКЛАЖАНЫ (9)
  • БАХЧЕВЫЕ (3)
  • БОЛТАЛКА ПРО САД-ОГОРОД (34)
  • Борьба с вредителями,болезнями и сорняками (47)
  • Земледелие по методу Миттлайдера (21)
  • ЗЕМЛЯНИКА-КЛУБНИКА (33)
  • КАПУСТА (14)
  • КАРТОФЕЛЬ (39)
  • КОРНЕПЛОДЫ (23)
  • ЛУК-ЧЕСНОК (28)
  • МУЛЬЧА (2)
  • ОГУРЦЫ (33)
  • Организация работ на участке (17)
  • Органическое земледелие (7)
  • ПЕРЦЫ (10)
  • ПРЯНОСТИ, САЛАТЫ И ЗЕЛЕНЬ (28)
  • ТЕПЛИЦА (12)
  • ТОМАТЫ (ПОМИДОРЫ) (44)
  • ТЫКВЕННЫЕ,КАБАЧКИ (13)
  • УДОБРЕНИЯ И ГРУНТЫ (33)
  • ФАСОЛЬ-ГОРОХ (8)
  • ХИТРОСТИ И ИНВЕНТАРЬ (30)
  • Хранение овощей и фруктов (7)
  • В ПОМОЩЬ ПТИЦЕВОДАМ (0)
  • ВАШЕ ПРАВО (1)
  • видео (23)
  • Внуки (1)
  • ВСЕ О РАССАДЕ И СЕМЕНАХ (70)
  • Сеем,сеем,посеваем! (3)
  • О рассаде баклажан (3)
  • О рассаде огурцов (6)
  • О рассаде перцев (13)
  • О рассаде томатов (23)
  • ДЕТЯМ (23)
  • ДОМОВОДСТВО (24)
  • СВОИМИ РУКАМИ (МК) (46)
  • ЖЗЛ (3)
  • ЖИВОТНЫЕ (2)
  • ЖИЗНЕННО ВАЖНО (2)
  • ЗАЦЕПИЛО. (7)
  • здоровье (53)
  • ЖИТЬ ЗДОРОВО (3)
  • Уход и красота (8)
  • ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА (42)
  • интересно (42)
  • Как это сделано (1)
  • КАСАЕТСЯ ВСЕХ (1)
  • КОПИЛКА ДЛЯ БЛОГОВ (408)
  • Комментарии (49)
  • Комментарии2 (36)
  • Инструменты по оформлению дневника-3 (10)
  • BraveDefender (9)
  • Для блога (3)
  • Rost (2)
  • Gatekeeper (1)
  • RadioHeads (1)
  • SvetlanaT (2)
  • Владимир Шильников (4)
  • ГЕНЕРАТОРЫ (40)
  • ЗАРАБОТОК в интернете (6)
  • инструменты по оформлению дневника (96)
  • Лариса Гурьянова (19)
  • Любаша_К (3)
  • Наталья Петрова11 (5)
  • сервисы (27)
  • уроки по оформлению дневника (87)
  • уроки по оформлению дневника 3 (1)
  • Фоторедакторы (1)
  • КУЛИНАРИЯ (122)
  • Огород в банках (1)
  • рецепты из СССР (1)
  • вторые блюда (26)
  • еда (16)
  • закуски (27)
  • кухня национальная (2)
  • мучное (34)
  • напитки (3)
  • первые блюда (12)
  • магия (32)
  • нравы (12)
  • Писк сдавленной Души (0)
  • практики (43)
  • Школа Симорона (20)
  • проги (32)
  • психология (23)
  • рамки (36)
  • РИФМЫ (33)
  • Губерман (29)
  • родная речь (20)
  • СЛАВЯНЕ (24)
  • СОВЕТЫ РАЗНЫЕ (52)
  • проще простого (3)
  • хозяйке на заметку (25)
  • СТИЛЬ (16)
  • Гардероб (7)
  • улыбнуло (50)
  • ФОНЫ (7)
  • ФРАЗЫ (26)
  • перлы (5)
  • ЧУЖОЕ МНЕНИЕ (1)
  • Чуланчик (3)
  • Antonina-Dol (5)

Музыка

Поиск по дневнику

Постоянные читатели

Статистика

Ещё способ облегчить полив грядок

Продолжаю поиск способов сэкономить силы на поливе своих грядок.

Уже точно делаю у себя на грядках капельный полив. Две бочечки припасла вже.

Но вот попался еще один простой метод,который также просто смастырить самому.Извините за неважное качество рисунка-схемы,но, в принципе,если не вчитываться в буковки,по рисункам все понятно.

Полив овощных культур на даче – всегда проблема и для тех, кто живёт там летом постоянно, и для приезжающих на выходные дни.

Систематические поливы требуют много сил и времени.

После них через день-два почву надо рыхлить, особенно на суглинках, иначе образуется почвенная корка, которая не пропускает воздух к корням, трескается и рвёт корни.

Поливать желательно тёплой водой.

Неравномерный полив создаёт в теплицах и укрытиях повышенную влажность.

Эти проблемы в значительной мере решает капельный полив(рис.1).

Что-то похожее на него уже много лет применяю у себя на огороде – с помощью фитилей перекачиваю воду к корням растений из различных ёмкостей.

Вода капля за каплей поступает из ёмкости под растение в течение длительного времени. Я не знаю более простого, безотказного и дешёвого способа.

Такой полив позволяет подавать воду непосредственно в корнеобитаемую зону, расходуя её очень экономно.

За последние 5 – 6 лет опробовал различные устройства для такого полива.

Например, самый простой и доступный всем.

В пластмассовой 2-литровой бутылке с закрытой пробкой сбоку вырезаю отверстие (можно оставить с крышечкой) для фитиля и заливания воды.

Бутылку кладу горизонтально рядом с растением отверстием вверх и опускаю в него предварительно смоченный фитиль (суконная полоска шириной 1 см).

Такой фитиль из 2-литровой бутылки непрерывно перекачивает воду под растение за трое суток.

Около растения бывает круг влажной почвы радиусом 10 – 15 см.

Подливая воду в бутылку раз в 2 – 3 дня, обеспечиваю растениям непрерывный полив.

Но, конечно, лучше организовать подпочвенный полив.

Бутылки кладу рядом с лунками, подготовленными для высадки рассады. Фитиль опускаю одним концом в бутылку, другим – на дно лунок.

При этом под фитиль и на него кладу полоски плёнки, чтобы с него вода не испарялась.

Растение высаживаю в лунку и сразу окучиваю. Почва вокруг растения остаётся сухой и рыхлой, что способствует проникновению воздуха, а влага поступает через фитиль непосредственно к корням.

Для того, чтобы вода меньше испарялась и не зеленела, а зелень не забивала фитиль, бутылку закрываю куском чёрной плёнки. Такой же плёнкой прикрываю и почву около растения.

Вместо бутылок можно использовать и другие ёмкости. Они должны быть широкие, но высотой не более 15 – 16 см, чтобы фитиль полностью выкачивал воду.

Например, из 10-литровой канистры, лежащей на боку (в другом боку вырезано отверстие для залива воды и фитилей), два фитиля выкачивают всю воду за неделю.

Скорость выкачивания воды фитилём неравномерная – быстрее, если ёмкость заполнена до краёв, и медленнее, когда воды в ней остаётся наполовину меньше.

Если участок ровный, например, грядка, то можно обойтись без ёмкостей.

Последние годы помидоры, огурцы и капусту я поливаю так.

Весной в гряды вношу хорошо перепревшую органику. Почву перекапываю и по уровню разравниваю.

Затем по середине гряды во всю длину копаю канавку шириной 40 – 50 см и глубиной 10 – 15 см. . Горизонтальность её также проверяю по уровню.

Дно и боковые стенки канавки уплотняю.

Затем полосой плёнки (обязательно целой), которая на 30 – 35 см шире и длиннее канавки, выстилаю дно и её стенки.

На плёнку наливаю воду.

Получается мини-бассейн (рис. 2).

Вдоль его длинных сторон размечаю места для посадки растений и копаю лунки для высадки рассады.

Раскладываю фитили так, чтобы один конец его лежал на дне канавки, а другой – на дне лунки.

Под каждый из них подкладываю полоску плёнки, чтобы фитиль не касался земли и лишь конец длиной 4 – 5 см лежал на земле в лунке.

Такой же полоской закрываю фитиль сверху.

Посадив рассаду в лунку, хорошо поливаю и сразу же окучиваю.

Чтобы вода меньше испарялась, а главное – не зеленела и зелень не забивала фитили, канавку-бассейн закрываю полосой или кусками чёрной плёнки.

Если грядка с уклоном, то на ней можно сделать несколько бассейнов на горизонтальных отрезках (ступеньками).

По мере высасывания фитилями воды из канавки подливаю её раз в 12 – 14 дней.

В теплице из-за экономии земли для полива приспособил стальную трубу диаметром 150 мм и длиной 6 м.

Труба установлена на подставках строго горизонтально, торцы её заглушены. Для фитилей поверху просверлены отверстия, а с одного края вырезано овальное отверстие для залива воды.

Год назад в трубу поставил арматуру от сливного бачка (поплавок и клапан).

Как только уровень воды в трубе снижается, клапан открывается и вода из бочки самотёком (бочка установлена выше трубы) наполняет трубу, клапан закрывается.

Мой сосед вместо трубы сделал длинное узкое корыто.

Таким образом, оборудование для капельного полива можно изготовить из подручных материалов, а отсутствие каких-либо регулировок облегчает обслуживание и делает систему безотказной в работе.

Вода в ёмкости заливается холодной, а к растениям поступает тёплой.

При таком поливе воздух в теплице остаётся сухим, вода расходуется экономно и подаётся непосредственно к корням.

Частота подлива воды в ёмкости зависит только от их объёма.

Благодаря равномерности поступления влаги к растениям кочаны капусты и томаты не трескаются, огурцы не горчат.

Существенно и то, что вода в ёмкостях, закрытых чёрной плёнкой, в солнечные дни хорошо нагревается, а ночью, остывая, нагревает воздух.

Наливая в ёмкости профильтрованные растворы минеральных или настои органических удобрений, можно проводить подкормку, уменьшив лишь концентрацию растворов.

Ещё на тему как сделать самодельный капельный полив огорода своими руками можно почитать здесь

Источник:
http://www.liveinternet.ru/users/galimax/post269754942

Органические подкормки для огорода от Игоря Лядова

За зиму перечитала Курдюмова, Бублика и прочих сторонников органического земледелия. Всего не ухватишь, но на даче попробую кое-что использовать. В том числе, советы Игоря Лядова.

Игорь Лядов использует 4 вида подкормок, вот они:

1. «Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.

Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.

Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
— лопата древесной или травяной золы;
— полведра навоза или помета;
— ведро гнилой соломы или опада листьев;
— лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
— лопату песка;
— литр молочной сыворотки или простокваши;
— 3 литра бражки!
Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике — она ценна, пока не закисла.
В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.
(Ю. И. Слащинин)

2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.

Удобрение из… сорняков: как приготовить жидкую подкормку
Это удобрение — находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью…

Как сделать жидкое удобрение

Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве – 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.

Первая партия удобрения готовится примерно две недели — немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).

Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.

Преимущества жидкого удобрения

Таких «плюсов» целых три.

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора — оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.

Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно!

Готово ли удобрение?

Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Разбавляю удобрение я обычно «на глаз» — обычно 1:1 (1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю – еще полтонны!

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы – пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А сами растения, — можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.

Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить?

Как долго может храниться жидкое удобрение

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

травяное удобрение лучше всего проявляет себя на кислых почвах, потому что оно аммиачное (щелочное) и способно быстро улучшить среду в корнеобитаемой толще, помимо питания. На нейтральный почвах в нём особой надобности нет, можно довольствоваться перегноем навоза или компоста, да и то в виде мульчи. Хотя и на нейтральных почвах травяное удобрение прекрасно работает как источник азота, потому что его щелочное действие не такое уж сильно, не сильнее навоза. А насчёт неполного разложения — это не недостаток (это «органисты» надумали, наши рьяные сторонники органического земледелия), потому что травяное удобрение в бочке фактически повторяет процессы, которые идут в рубце у коровы в анаэробных условиях (поэтому такая бочка имеет силосный запах коровника), свежий навоз состоит из продуктов полураспада, в том числе аммиака, и после внесения в почву распад завершается, получается удобрение. Так же и свежеприготовленное травяное удобрение потом в почве успешно завершает распад. Его только надо разбавлять водой в 3-5 раз, иначе аммиак действительно может потравить растения. А жидкие гуматные удобрения вообще состоят из аммиака и всё равно дают отличную отдачу (на кислых почвах), потому что ион (NH4) самый что ни на есть «почвенный» ион.

Бочка с травяным удобрением очень полезна на садовом участке, потому что здесь можно быстро, в течение недели, превращать в удобрение всё, что в компосте разлагается годами: больные листья с любой инфекцией и вредителями (только улитки способны выползать, больше никто оттуда не уходит живым!), корневища, дёрн, сорняки вместе с семенами, накошенный бурьян с семенами — всё это это можно класть в бочку до верха, заливать водой и добавлять немного азотного удобрения (фекалии или карбамид), всё это в течение недели забраживает и задыхается, все корневища и семена погибают (биологи знают, что из высших организмов в таких условиях может выжить только инфузория туфелька, да и её концентрация аммиака в конце концов убивает) — нам остаётся только перевернуть бочку, вывалить эту массу «полураспада» и затем разносить её «на поля», то есть по грядкам, которые мы готовим уже к следующему году — будет полноценное хорошее удобрение.

Удобрять азотом осенью зимующие многолетние растения не только можно, а нужно. Потому что у растений весной бывает лучший старт, когда они ещё с осени или с зимы корнями почувствовали азот. Я на своём опыте давно заметил, что осеннее удобрение даёт хорошие результаты, особенно на рано распускающихся культурах (тюльпаны, чеснок, смородина, малина и т. д.). Кстати, в книге В. Закотина о корневых системах яблони, на которую я ссылался, он пишет, что после того, как у яблони прошёл сентябрьский период нарастания молодых корешков, для дерева лучше, если эти молодые корешки сразу втянут азот, поэтому он даже настаивает на том, чтобы во второй половине осени подкармливать яблони карбамидом: после этого они лучше зимуют и потом сильнее растут и плодоносят.

Важно внести азотную подкормку не ранее октября. А в октябре можно, потому что из-за холодных ночей растения при всём желании не пойдут в сильный рост. А небольшой рост, например, луковичных, не страшен. А клубнике азот вообще нипочём будет, только польза. Между прочим, она как-то странно цвела в этом году из-за жары: некоторые растения цвели по второму разу и вразнобой, так что на посадках можно было набрать ягод в течение всего лета. Посмотрим, как на следующий год зацветёт.

Бояться вымывания азота талой водой не нужно: во-первых, весь он никогда и ни за что не вымоется, почва не менее 40-50% задержит гумусом, даже песчаная, а глинистая — все 60-70%, тем более азот аммонийний, а не нитратный. Во-вторых, польза от азота уже скажется осенью, когда растения часть его используют и запасут на весну.

Прекрасное натуральное удобрение

Всегда необходимо следить за ростом одуванчиков, ромашки, лопуха, крапивы, пижмы, тысячелистника, мать и мачехи, при их появлении можно приступать к приготовлению настоя (экстракта) этих растений с помощью ЭМ-препарата.

Техника его приготовления такова: необходимо очень плотно набить 300 литровую бочку на 2/3 объема, измельченной травой, можно добавить немного навоза, досыпать 1кг древесной золы и налить 1л препарата Байкал М1. Довершает все литровая банка любого старого варения. Затем заливаем воду, так, чтобы она покрыла засыпку и кладем гнет. Под основу гнета можно использовать крышку старой кастрюли или обойтись парой досок.

Прижимают камнем или парой кирпичей. Особенно важно, чтобы процесс ферментации проходил в анаэробных условиях, поэтому сверху все необходимо закрыть старой пленкой и плотно завязать. В таком виде бочка стоит порядка 20дней. После этого можно
получить несколько ведер экстракта, который используется для обработки растений и грядок в разведении 1:500, плюс порядка 150кг
полуразложившейся массы пропитанной ЭМ и являющейся фактически готовым компостом. Его можно внести сразу на гряды или использовать для мульчирования любых деревьев и кустарников.

Осенью от него и следов не останется, все переработают черви.

Удобрение для цветов из нашатыря
Многие огородники и садоводы сталкиваются с проблемами, когда овощи и другие растения поедает тля и прочие вредители. Чтобы такого избежать, есть один хороший и действенный способ – удобрение для цветов, овощей нашатырным спиртом.

Нашатырный спирт, используемый в умеренных количествах, является не только отличным средством для подкормки, но и защиты огурцов, помидоров, герани от паразитов. От такого удобрения растения буквально растут на глазах и хорошо плодоносят.

Чтобы приготовить универсальное удобрение, нужно развести 50 миллилитров спирта в 4-х литрах воды. Такое средство подходит не только для огородных культур, но и домашних растений. Единственный минус – едкий запах нашатырного спирта».

Источник:
http://www.asienda.ru/post/16194/

Как упростить и облегчить полив растений

Мне это удалось. Семь лет назад я смонтировал такую систему. Купил 200-литровые бочки, поставил на них краны для залива и слива воды. Из прозрачного шланга сделал приспособление, которое показывало уровень воды. Чтобы в бочках не плодились комары, вместо крышек поставил противомоскитные сетки. Кстати, и в емкостях под сливами с крыши комары водятся в большом количестве. Там я решил проблему просто: весной бросал в воду по паре карасиков, и они до самой осени питались личинками. А в бочки для полива карасиков не бросишь: часто в них почти не остается воды и рыбы могут погибнуть.

Поливные металлические бочки я установил на сварные подставки в огороде у грядок. Утром включал насос в колодце и заполнял емкости ледяной водой. В течение дня она нагревалась, и поздно вечером я открывал краны для слива, к которым подсоединял поливальные шланги. Самотеком вода устремлялась прямо к грядкам, а там попадала в простые устройства из пластиковых трубок с отверстиями малого диаметра (я насверлил их с помощью дрели). Трубки располагал так, чтобы вода равномерно поливала всю грядку. Я уходил спать, а вода капала, пока бочки не пустели. Утром я закрывал краны для слива, перекладывал устройства для полива на другие грядки и весь цикл повторял заново. Если не было дождей, поливал каждую грядку один раз в неделю (капусту — 2 раза).

В теплицах полив устроил по-другому. Там забинтованные полосками ткани пластиковые трубки (чтобы отверстия не забивались землей) зарыл строго горизонтально в почву на глубину 20 см. Растения высадил рядами над трубками. Поэтому при поливе вода на поверхность не выступала и почва всегда оставалась рыхлой. Томаты я поливал раз в неделю, огурцы — два раза. Поздней осенью воду в бочках, которые стояли в теплицах, подогревал до температуры 30-35 градусов.

На мой взгляд, у этой системы был лишь один недостаток: приходилось следить за заполнением бочек, чтобы вода не перелилась. Но со временем бочки проржавели и стали подтекать. Пришлось искать новую емкость для хранения воды и делать другую разводку водоводов.

Я купил большой (на 1 кубометр) пластиковый резервуар в металлическом каркасе. Чтобы создать в шлангах необходимый напор, емкость над землей решил поднять высоко. Пришлось сварить подставку мощную «башню» с лестницей. Место для резервуара выбрал солнечное, между теплицей и огородом.

Чтобы больше не беспокоится о работе насоса, вместе с новым «Малышом» я приобрел специальный поплавок для включения и отключения насоса. Внешне он напоминает обычную пластиковую мыльницу. Теперь благодаря этому устройству емкость заполняется автоматически. А чтобы во время полива холодная вода не разбавляла нагретую за день, предусмотрел еще один выключатель для насоса. Его я установил у колодца.

От бака проложил по участку трубу к точкам забора воды. Для подключения шлангов поставил тройники и краны. В теплицах водоводы оставил прежними, а в огороде на все грядки уложил постоянные перфорированные пластиковые трубки и шланги. Подсоединяю их к магистрали с помощью гофрированного шланга. Этот же шланг (длиной 25 м) я использую для полива картошки. Чтобы удобно было переносить его по огороду, уложил шланг в мешок. Теперь он не путается и не ломается. Не доставая всего шланга из мешка, беру только его концы и присоединяю к магистрали. После полива воду из гофрированного шланга сливаю.

И еще: из поливальной емкости вода поступает в смеситель летнего душа. Воды в баке много, хватает на все.

Н.Александров Тульская обл., д. Павловка

Источник:
http://vsevogorod.ru/ogorod/kak_uprostit_i_oblegchit_poliv_rasteniy.html

Правильная поливка овощей

Безусловно, все приведенные цифры сугубо приблизительные, при орошении необходимо также учитывать специфические требования различных овощных культур, водно-физические свойства почвы, климатическую и воздушную влажность.

Для томатов требуется соблюдать влажность почвы умеренной. При повышенной влаге в грунте, быстро сформируется мощная вегетативная масса, а овощи будут мелкие. Большое значение играет выбор сортов. Помидорам требуется больше воды в пик массового цветения и плодообразования. Засуха в течение этого периода приведет к опаданию цвета, образованию мелких плодов и их поверхностного гниения. Когда нарушен режим поливов, томаты начинают портиться от плодоножки.

Требования перца и баклажан относительно орошения практически такие же, как у помидор. Перец требует влажности не только грунтовой, но и воздушной. Поэтому его требуется поливать не столь часто, но с более низким уровнем орошения.

По зависимости от оптимального водного режима – огурцы стоят на первом месте. Им требуется не только насыщенная водой почва, не менее важно высокое содержание влаги в воздухе. Кроме потребления жидкости расходуемой на вегетацию, происходит значительное испарение влаги с обширных поверхностей листьев, а корневая система у огурцов относительно слабая. Поэтому поливы необходимо производить часто буквально каждые 2–3 дня, если есть необходимость можно и ежедневно, с небольшими объемами полива –10–15 л/кв. м.

В овощеводстве самым сложным, но наиболее важным, является определение времени для полива, при учете погодных факторов. Для этих целей существует немало способов, но самый простой при помощи самой почвы. Возьмите на 10–15-сантиметровой глубине горсть земли, сожмите почву в руке с полной силой, затем распрямите ладонь. Если грунт останется целостной формы или на нем образуется насколько трещин – влажность почвы в оптимальном диапазоне, с поливом нужно повременить. Но если стиснутая почва распадется на много фрагментов или полностью – срочно требуется орошение. Также можно проверить показатель влажности, попробовав скатать между ладонями, из земли жгут – успех в этой затее укажет на достаток влаги в почве, а неудача, наоборот, сигнализирует о необходимости полива.

Другой способ – визуальное наблюдение. Но здесь потребуется значительный опыт в овощеводстве и отличное знание этапов развития растений. Как правило, ярко-зеленая окраска листьев овощей свидетельствует, что им комфортно, а параллельно извещает огородника об оптимальной влажности почвы и, напротив, серо-зеленый цвет листвы растений указывает на недостаток воды. Этот способ определения влажности почвы можно быстро освоить, пользуясь первым, вышеописанным. Определяя влажность, сжимая землю в руке нужно обращать внимание какой в это время цвет у овощных листьев. Понаблюдав так за окраской листвы пару сезонов, обязательно появятся навыки определять визуально жажду растений.

В овощеводстве важно не допускать засушливости почвы, но не менее вредно и переувлажнение. Овощные культуры чрезвычайно чувствительны к воздушному недостатку в почве. Если злоупотреблять чрезмерным насыщением почвы влагой, вода перекроет корневой системе растений доступ воздуха. Лишившись возможности дышать, активные корневые придатки начнут постепенно гибнуть, что негативно скажется на физиологической активности овощей. Поэтому овощным культурам желательно орошение с невысоким объемом воды – 15–30 л/кв. м, но производить его нужно более часто.

Овощные культуры не менее чувствительны к температурным показателям воды используемой для орошения, особенно в разгар знойных летних месяцев. Категорически не рекомендуется вода прохладнее 18–22 °C. Также не допускается полив овощей прохладной водой в полуденное время, между 10 и 16 часами. Еще в стародавние часы овощеводы обнаружили, что наиболее полезным является вечернее или утреннее орошение овощных грядок, когда температура воды и растений практически идентичны.

Источник:
http://da4a-sad.ru/skolko-i-kogda-nuzhno-polivat-ovoshhi/

Правильный полив овощей на огороде

Правильный полив огорода и овощей, которые на нем растут, является основным резервом повышения урожайности. Водный режим оказывает непосредственное влияние на рост и развитие растений. Засуха и недостаток влаги приводит к тому, что некоторые овощные культуры могут преждевременно стрелковаться (шпинат, цветная капуста, салат); у таких культур, как помидоры, огурцы и перец в результате дефицита влаги опадают завязи и цветы; у третьих культур, таких как сельдерей, кольраби, морковь и редис грубеют части, используемые в пищу. В особенности страдает от недостатки влаги редис, который начинает стрелковаться до того, как у него сформируется товарный корнеплод.

Как правильно поливать растения >> Почему важен правильный полив огорода?

Такие высокие потребности овощей в регулярном правильном поливе можно объяснить тем, что у большинства овощных культур очень слабая корневая система и при этом большие, крупные листья. Также овощи, как правило, имеют толстый стебель, который требует постоянного наличия большого количества влаги. Корнеплоды овощей очень влажные, содержание которой в них порой достигает 96%.

Конечно, даже несмотря на такую большую требовательность к влаге, некоторые культуры всё таки можно вырастить без полива. Например, фасоль, овощной горох, чеснок, арбуз, щавель, дыню, тыкву, репчатый лук и многие другие. Дело в том, что перечисленные культуры обладают способностью использовать весенне-зимние запасы воды, находящиеся в почве, а урожай их обычно не очень высокий, но хороший и качественный.

Насколько высоки потребности в правильном поливе растений в период прорастания овощей?

Большинство овощных культур предъявляет наибольшие требования к правильному поливу во время прорастания семян. Немного позже, после приживания рассады, потребности растений в воде снижаются, но это совершенно не означает, что их нужно меньше и реже поливать.

Все овощные культуры имеют период особой чувствительности к присутствию в почве легкодоступной влаги. Обычно этот период длится в фазе цветения растений, в период образования клубней, луковиц, корнеплодов, либо завязывания плодов перца, томата, огурца, баклажана и других культур. Такой период называется критическим периодом . Если на указанных этапах развития и формирования растений не обеспечить для правильный полив огорода, это может стать причиной больших потерь урожая.

Какие бывают виды полива растений на огороде?

Основным и самым распространенным видом полива является вегетационный полив , позволяющий увеличить запас влаги в районе корней растений и прикорневых слоях почвы. Лучшим способом полива является полив по бороздкам. На тех культурах, которые не болеют при попадании влаги на листья, — практически вся зелень, капуста, морковь, столовая свекла, перец, редис, баклажан, — применяется полив методом дождевания .

Основные режимы орошения для основных овощных культур.

Нормы расхода воды приведены из расчета на 10 квадратных метров площади.

Ранний картофель. В течение периода вегетации поливается около 3-4 раз общей нормой в 400-450 литров, через 10-12 дней, учитывая осадков. Если прошли дожди — поливать нужно меньше. За 15 дней до сбора урожая полив нужно прекратить. Картофель летней посадки нужно поливать через 8-12 дней, принимая во внимание температуру воздуха. Норма воды для полива — от 350 до 450 литров.

Пряные и зеленые культуры. (зелень сельдерея, петрушка, укроп, шпинат, салат и так далее). Поливы рекомендуется проводить по уровню всходов, расходуя сперва 250 литров воды, а чуть позже, через 6-8 дней норму в 300 л.

Корнеплоды (сельдерей, петрушка, столовая свекла, пастернак, морковь и другие) Первые вегетационные поливы проводятся с учетом влажности слоя почвы на глубине до 30 см. В начале вегетации полив производится через 8-10 дней нормой воды 300-350 литров, в дальнейшем — через 12-14 дней нормой 450-500 л.

Лук репчатый. При выращивании лука из севка производится 4-5 поливов, а из семян — от 8 до 11 поливов нормой 300-350 литров соблюдая межполивную норму в 7-9 дней. Примерно за 20-25 дней до сбора урожая полив лука нужно прекратить.

Как поливать капусту белокочанную ранне-, средне-, и позднеспелую. Если капуста высажена безрассадным способом, поливают не меньше 9 раз. Если применяется рассадный способ — около 6-8 раз. Интервалы между поливами выдерживаются в 8-10 дней. Норма расхода воды на 10 кв. метров посадочной площади — около 350-450 литров.

Полив томата рассадного 6-7 поливов за период вегетации. Норма воды 350 литров. Межполивный период 10-12 дней. В случае посадки и подсадки растений производится два дополнительных полива с нормой воды в 200-250 литров.

Томат (помидор) безрассадный Режим выращивания аналогичен, но в случае необходимости может применяться дополнительный полив до высева и появления всходов культуры. Норма воды 200-250 л.

Полив огурца. Самые благоприятные для развития и роста огурца условия создаются при осуществлении 8-10 поливов нормой от 250 до 450 литров. Промежуток между поливами до периода плодоношения составляет от 8 до 9 дней, а в период формирования плодов — 5-6 дней. Если очень жарко, проводится дополнительный освежительный полив огурцов нормой 80 л.

Патиссон, кабачок. 8-9 поливов с учетом осадков, норма воды 250-450 л, межполивный период 8-10 дней. В течение периода плодоношения норма полива 400-450 л.

Полив сладкого (болгарского) перца. Не меньше 9-10 поливов, норма воды 250-450 литров (в зависимости от состояния развития и роста). Полив производятся через 7-12 дней.

Срок полива огорода и различных овощей устанавливается в соответствии с влажностью почвы, которая проверяется просто на ощупь, либо можно посмотреть на окраску листьев растения. К примеру, при недостаточном поливе лука, капусты и ряда других овощных культур, листья приобретают белесый, сизоватый оттенок, а их края могут подгибаться.

Растения лучше поливать тогда, когда на улице не жарко. Таким образом, применяя вышеуказанный рациональный способ полива овощей и поддерживая оптимальный уровень влажности почвы в период между поливами на дачном или приусадебном участке, можно вырастить отличный урожай овощей очень высокого качества.

Источник:
http://mega-dacha-svoimi-rukami.ru/ogorodnichestvo/pravilnyj-poliv-ovoshhej-na-ogorode.html