Как сделать подземный полив своими руками

Как сделать подземный полив своими руками

Экология потребления.Усадьба:В условиях жаркого и засушливого лета вопрос орошения дачных угодий выходит на первый план. Вместо того чтобы тратить силы и время на традиционный полив с помощью шланга или лейки, участок можно оборудовать системой подземного полива.

В условиях жаркого и засушливого лета вопрос орошения дачных угодий выходит на первый план. Вместо того чтобы тратить силы и время на традиционный полив с помощью шланга или лейки, участок можно оборудовать системой подземного полива. Сейчас в строительных магазинах есть полный набор материалов для того, чтобы сделать подземный полив своими руками и, приезжая на дачу, наслаждаться отдыхом, а не проводить время с ведрами в руках. При этом сад и огород будут обеспечены живительной влагой.

Суть и преимущества подземного полива

Технология монтажа подземного полива сада и огорода Поземный полив для огорода Система орошения для сада и винограда Автоматизация системы подземного полива Суть и преимущества подземного полива Обеспечение растений необходимым количеством влаги выполняется не сверху, а снизу, вода подается прямо к корням. Для этого в земле прокладывают систему перфорированных трубопроводов, по которым вода попадает в почву.

Подача жидкости, как правило, происходит самотеком из емкости, установленной выше уровня земли. Под действием гравитационных сил она попадает в распределительный трубопровод. Подача воды может быть постоянной или дозироваться специальным блоком в нужные моменты времени. Также подача может осуществляться с помощью электрического насоса. Таким образом, обеспечивается постоянная подпитка корней растений необходимым количеством влаги в любое время суток.

Внедрив у себя на участке подземный полив деревьев и огородных растений, вы получите длинный перечень преимуществ. Вот основные из них:

1. Экономия времени.

2. Уменьшение расхода воды. Достигается это за счет исключения испарения влаги с поверхности земли. 3. Уменьшение количества сорняков. Многие сорные растения имеют поверхностную корневую систему, до которой глубинная влага не будет доходить.

4. Сведение на «нет» риска попадания капель на листья и цветки растений.

5. Сохранение свойств почвы. При подземном поливе на поверхности земли не будет образовываться корка. Соответственно, взрыхленная почва будет обеспечивать циркуляцию воздуха, что позволит снизить вероятность образования плесени.

Технология монтажа подземного полива сада и огорода

Принцип действия подземного полива для огородных растений и сада одинаковый. Но для каждого из случаев есть ряд особенностей, которые необходимо учесть при оборудовании своего участка такой системой орошения.

Поземный полив для огорода

Огородные растения в большинстве своем имеют поверхностную корневую систему. Поэтому организуя подземный полив огорода, надо это учитывать и не заглублять систему орошения более чем на 2 штыка лопаты. Меньшая глубина может стать причиной повреждения трубопроводов при очередной перекопке грядок.

Прежде чем начинать работы, всю систему необходимо распланировать. Идеальным будет случай, если на участке планируется сформировать грядки, конфигурация которых не будет меняться год от года. В этом варианте легко будет проектировать и систему полива.

В соответствии с проектом выкапывают траншеи, в которые будут укладываться трубы орошения. Дно застилают слоем полиэтилена. Потом засыпают дренажный слой и трамбуют. В качестве материала для него можно использовать щебень или гравий.

Теперь можно приступать к изготовлению и сборке системы полива. Удобнее всего для этих целей было бы использовать уже готовые перфорированные трубы для дренажа почвы. Но они имеют слишком большой диаметр (50 мм и более). Оптимальный размер – 15– 20 мм. Для этого берут обычные пластиковые трубы или даже поливочный шланг. В нем сверлят отверстия диаметром 3 мм и с шагом 30– 40 см.

При эксплуатации системы подземного полива остро будет стоять проблема засорения форсунок. Поэтому сразу надо предусмотреть фильтрацию. В качестве таковой можно использовать женские капроновые колготки. Но для более качественной защиты, трубы лучше завернуть в геополотно.

При укладке трубопроводов для гравитационной системы подземного полива важно соблюсти уклон от водоисточника. Длина оросительного контура зависит от давления на входе в него. Поэтому при естественной циркуляции бак, в котором хранится запас воды, желательно поднять максимально высоко для обеспечения достаточного перепада высот.

После укладки трубы накрывают еще одним слоем геополотна, которое защитит их от корней, прорастающих на поверхности сорняков, и все это засыпают сначала небольшим слоем дренажа и землей.

Система орошения для сада и винограда

Для сада, где корневая система деревьев более разветвленная и заглубленная, чем у огородных растений, горизонтально проложенные трубопроводы не справятся с задачей достаточной подпитки влагой корневого столба. То же самое касается и виноградников. Ведь даже у трехлетней лозы корневая система может уходить на глубину более метра.

Для подземного полива деревьев рядом с ними высверливают шурфы, которые на треть засыпают дренажом. Затем в них вставляют перфорированные трубы диаметром не менее 50 мм с геополотняным фильтром. Глубина шурфа зависит от возраста дерева и глубины его корневой системы. Для саженцев будет достаточно 70 см. Для взрослых деревьев можно сделать глубже. Для того чтобы вся вода из трубы не уходила через нижний торец, его можно закрыть заглушкой.

Вертикально установленные трубы можно объединить в общую систему трубопроводами небольшого диаметра, которые будут соединять их с емкостью для хранения запаса воды. А можно вручную заполнять каждую из них. При этом важно не забывать закрывать верхние торцы крышками для того, чтобы избежать засора системы.

Автоматизация системы подземного полива

Для того чтобы минимизировать расход воды на полив и время на обслуживание системы, ее можно автоматизировать.

Проще всего это сделать в том случае, если подача воды в оросительные трубопроводы осуществляется с помощью насоса. Для этого в состав системы включают таймер. С его помощью можно запрограммировать любой режим включения подачи воды.

Существуют модели таймеров, которые открывают и закрывают проход для жидкости, движущейся под действием сил гравитации. Его устанавливают на выходе из накопительной емкости. Наличие такого элемента необходимо собственникам дачных участков, приезжающим только на выходные.

Для целей подземного полива можно приобрести уже готовый комплект. Но универсальное оборудование не учитывает особенности конкретного участка. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Источник:
http://econet.ru/articles/111366-kak-sdelat-podzemnyy-poliv-svoimi-rukami

Устройство и монтаж подземного полива

Особенности системы подземного полива, ее назначение. Преимущества и недостатки увлажнения прикорневой зоны. Обслуживание конструкции, цена подземного полива.

Подземный полив — это способ подачи воды малыми порциями к прикорневой зоне растения. Жидкость перемещается по специальным трубам, закопанным в землю, в соответствии с водопотреблением саженца. Об устройстве системы и монтаже подземного капельного полива своими руками поговорим далее.

Устройство системы подземного полива

Схема системы подземного полива

Название этого способа полива говорит само за себя: вода поступает к корням растения не с поверхности, а по закопанным рукавам с капельницами. Подземный полив учитывает положительный геотропизм культуры — стремление корня расти вниз. При традиционном увлажнении, при котором влага поступает сверху, корни стремятся к ней и поднимаются, что противоречит естественному развитию саженцев. Подземный же полив предназначен в основном для плодовых деревьев, винограда, кустарников и для эксплуатации в теплицах, где перекопка проводится редко. На дачах практикуют обустройство подземного полива для газонов и огорода с однолетними растениями.

Существует два варианта подачи воды к корням — вертикальный и горизонтальный. В первом случае жидкость подается к ним через индивидуальную трубу с поверхности. Такой вариант широко применяется для редко посаженых растений.

Во втором случае жидкость перемещается под землей по системе труб, закопанных на глубину 10-70 см, и увлажняет почву возле корней растения. Вода подается под небольшим давлением, которое может создать поднятая над землей емкость или маломощный насос. Рабочее давление на входе в систему — 0,4-4 Бар.

Горизонтальный подземный полив применяется в таких случаях:

  • Очень маленькая толщина плодородного слоя (10-30 см), не позволяющая использовать другие варианты орошения;
  • Необходимость подачи воды непосредственно к корням;
  • Если расположение труб на поверхности ухудшает эстетичность участка.

Для подземного полива допускается использовать хозяйственно-бытовую воду и отстоянные животноводческие стоки. В этом случае рекомендуется соорудить отстойник, в котором твердые частицы оседают на дно. При этом заряжение и загрязнение территорий не происходит — все микробы обеззараживаются в почве. Но нельзя использовать воду с взвесями, которые оседают в рукавах и забивают отверстия.

Ассортимент оборудования для подземного полива достаточно большой: существуют простейшие конструкции с ручной подачей воды и автоматизированные системы, работающие без участия человека.

Основные элементы системы подземного полива:

  • Источник воды. Для обслуживания небольших участков подходит любой бак большой емкости.
  • Распределительный трубопровод. Участок системы между баком и подземной частью конструкции, к которому подсоединяются водоводы.
  • Подающие рукава. Подземная часть конструкции, по которой жидкость подается к растениям. Существует два основных типа таких изделий — трубки с капельницами или сочащиеся шланги.
  • Фильтры. Устанавливаются на входе в рукава.
  • Краны. Необходимы для ручной подачи воды.
  • Насосы. Создают давление для перемещения воды на большие расстояния или для повышения расхода.
  • Воздушно-вакуумные клапаны. Выпускают воздух из системы при ее первом заполнении.

Несложно сделать своими руками подземный полив с автоматической регулировкой подачи воды. Для этого понадобится два типа датчиков — учитывающие метеорологическую обстановку и контролирующие расход влаги. К первым относятся датчики дождя, солнечной активности и влажности. Датчики, регулирующие подачу воды, управляют электромагнитными устройствами, перекрывающими или освобождающими дорогу потокам.

Преимущества и недостатки подземного полива

Подземный полив относится к наиболее эффективным вариантам увлажнения почвы.

Читайте также  Все о грунтах 2

Пользователи отмечают такие достоинства конструкции:

  • Подпочвенное орошение создает для корневой системы оптимальное соотношение воздуха и воды, при котором растение эффективно впитывает минералы и синтезирует основные органические соединения. Другие способы увлажнения почвы могут привести к выдавливанию воздуха из прикорневой зоны в течение нескольких часов или даже дней. Особенно хорошо зарекомендовал себя этот способ полива на средних и тяжелых почвах, где инфильтрация может длиться несколько дней.
  • При соблюдении правильного режима орошения не происходит выщелачивание минералов возле корневой системы.
  • Подземный полив позволяет контролировать рост и развитие растений.
  • Система экономит расход жидкости на 40-50%, т.к. она не испаряется с поверхности, не выветривается и не стекает. Например, для дерева достаточно всего 40 л воды один раз в неделю.
  • Благодаря сбалансированному водному режиму урожайность повышается до 60%.
  • Подземный полив допускается применять к большинству садовых и огородных культур.
  • Срок службы водопровода многократно увеличивается — до 7 лет, а система подземного полива в теплице без ремонта функционирует до 15 лет.
  • На поверхности отсутствуют трубки и другие элементы конструкции, что обеспечивает эстетичность участка.
  • Благодаря дефициту влаги в верхних слоях почвы уменьшается количество сорняков, снижается риск развития грибковых и бактериальных заболеваний. Нет необходимости в частой механической обработке почвы, т.к. грунт остается рыхлым даже при длительном отсутствии осадков.
  • Допускается использовать для полива сточные воды, что решает проблему их утилизации.
  • Система надежно защищена от механических повреждений.
  • Параллельно с орошением на полях можно выполнять другие операции. Подземное расположение труб позволяет применять технику для обработки даже во время полива.
  • Удобрения и гербициды доставляются к корням растения и полностью усваиваются, что повышает эффективность и безопасность их применения. Химикаты не скапливаются на поверхности.

При поливе поземным способом пользователи нередко сталкиваются с рядом проблем:

  • Мелкие корни стремятся к отверстиям в рукавах и забивают их. Чтобы защитить капельницы, используйте водоводы со специальной защитой от проникновения корней, но стоят они дорого. Можно также применять щелевые трубки, они лучше эмиттерных. В длинные проемы корням труднее проникнуть, чем в круглые.
  • Для подземного полива в системе должно быть давление. Трубки с интегрированными капельницами без напора не будут функционировать, даже если они некомпенсированные.
  • Есть опасность проникновения грязи в систему после отключения давления в магистрали.
  • Подземные животные и насекомые часто повреждают рукава, чтобы добраться до воды.
  • Повреждения или засорение трубок обнаруживаются не сразу, а чтобы устранить неисправность, необходимо их выкопать.
  • С точки зрения условий эксплуатации подземный полив хуже поверхностного, т.к. не видны трубопроводы и трудно контролировать влажность почвы.
  • Обрабатываемая площадь ограничена.
  • Для монтажа системы приходится выполнять большой объем земляных работ, что занимает много сил и времени.
  • В конструкции необходимо использовать только рукава, предназначенные для работы под землей.

Проектирование системы подземного полива

Монтаж конструкции выполняется в два этапа. Вначале необходимо разработать проект системы и определить количество и ассортимент ее элементов. После приобретения всех деталей можно приступать к земляным работам и сборке конструкции.

При разработке проекта системы подземного полива необходимо учитывать различные факторы:

  • Особенности рельефа. Рукава системы прокладывайте таким образом, чтобы воздушно-вакуумные клапаны располагались на самом высоком месте участка.
  • Глубина закладки. Зависит от корнеобразующего слоя растения: 10 см от поверхности — для газонов, 30 см от поверхности — для большинства овощных культур, 30-70 см — для подземного полива декоративных многолетников и плодовых культур в зависимости от возраста и сорта насаждения.
  • Характеристики элементов системы. Они должны обеспечить полноценное увлажнение участка. При таком способе орошения можно использовать трубы меньшего диаметра и насосы небольшой мощности, чем при поверхностном поливе.
  • Шаг отверстий в рукавах. На суглинистых почвах расстояния между отверстиями делают больше, чем на супесчаных. Существует зависимость длины трубок для подземного полива от давления в системе.

При шаге капельниц 33 см рекомендуемое давление в системе подземного полива приведено в таблице:

Источник:
http://tutknow.ru/building/vodosnabzhenie/15820-ustrojstvo-i-montazh-podzemnogo-poliva.html

Подземная система полива по трубам

О разных способах организации полива читайте на странице Системы полива.

Систему с подземной прокладкой магистралей из трубы ПНД – полиэтилена низкого давления — обычно устраивают на новых участках, без посадок, на этапе планирования площадей под строения, дорожки и т.д. Если есть план всего участка с расположением строений, посадок, и его уже утвердили на семейном совете, то можно посчитать количество и направления труб, точку подсоединения к источнику воды и электричества (если будет стоять отдельный насос), распланировать места отдыха, цветники, огород, теплицу и можно приступать к построению схемы прокладки труб. Определив место подключения к воде, начинайте прокладку от этой точки.

Для прокладки труб надо откопать траншею на глубину примерно штыка садовой лопаты, очистить дно траншеи и положить нужные отрезки труб на дно. Из опыта проведения таких работ: удобнее всего использовать лопату с полукруглым окончанием лезвия, мы используем лопаты FISKARS с телескопической ручкой и полукруглым лезвием. В определённых местах разрезать магистральную трубу и сделать отводы в сторону, где на конечной точке устанавливается водозаборная колонка. Я имею в виду именно колонку, а не гидрант. Во-первых, у колонки (Gardena) имеется стандартный штуцер для соединения со стандартным коннектором, во-вторых, у колонки есть удобная сдвижная крышка, предохраняющая от повреждений и загрязнений внутреннюю полость, и, наконец, у колонок имеются дренажные отверстия для выпуска воды из корпуса колонки. Подсоединяется к магистрали она при помощи резьбового штуцера на корпусе колонки с резьбой ¾”.

Для использования гидранта необходим специальный ключ, который надо купить дополнительно (в садовых магазинах вы его не купите), но к ключу шланг подсоединяется с помощью хомута или штуцера и для того, чтобы полить определённый участок, надо со шлангом переходить от гидранта к гидранту с этим ключом. А если он неожиданно выйдет из строя (обычно ломаются защелки-фиксаторы на корпусе), то все гидранты останутся без работы. Со стандартным коннектором, который продаётся в любом садовом магазине, проблем практически не возникает.

Все соединения на трубах ПНД делаются при помощи специальных компрессионных фитингов для подземной прокладки. Они могут быть прямыми и в виде тройников, с резьбовыми окончаниями и ещё много других вариантов. Их надевают на конец трубы в нужном месте и затягивают место соединения накидной гайкой. Гайка фиксирует трубу при помощи специального кольца, которое врезается в верхний слой поверхности трубы и не даёт ей выскользнуть из крепления. Уплотнение от протечек достигается резиновым кольцом, которое обхватывает трубу внутри соединения. Рабочее давление в такой магистрали может достигать 6 атм. После укладки всех труб траншею засыпают землёй и утрамбовывают поверхность. Все эти детали тоже лучше покупать известных фирм – например Irritec, Gardena – в крупных сетевых садовых центрах.

Такая система позволяет иметь воду в нужном месте и в нужном количестве независимо от погоды и времени суток. Трубы лежат в земле и имеют практически одинаковую температуру в течение сезона. Они не перегреваются в слое земли, и температура воды имеет примерно один и тот же показатель. Один раз заложив систему под землю, вы будете использовать её долгие годы, ведь этот материал не подвержен коррозии, усадкам. Его достаточно трудно разрушить – если только специально не копать острой лопатой по месту расположения труб. Для защиты трубы от повреждения рекомендуется запомнить, а ещё лучше зарисовать схему расположения всей системы на плане и привязать её по расстоянию к конкретным объектам на своём участке. Так вы точно не повредите свою систему, даже если будете увеличивать количество посадок на участке. В случае повреждения трубы она очень легко ремонтируется – место пореза раскапывается, расчищается от земли и заново соединяется ремонтной муфтой. Такую систему легко обслуживать и усложнять. Если вам понадобится провести воду к новым посадкам, достаточно будет прокопать новую траншею и проложить кусок трубы нужной длины. Врезать его в основную магистраль не составит большого труда. Надо просто купить нужное соединение, и вода будет в новом месте.

При использовании с этой системой домашнего водопровода, вы весной включаете кран в доме, и трубы заполняются водой. Теперь вам достаточно подсоединить к конечной точке садовый шланг небольшой длины и можно поливать свои посадки, не перетаскивая тяжелые и длинные шланги по всему участку. По окончании сезона кран закрывается и систему желательно продуть сжатым воздухом или, если вам это сложно – нет воздушного компрессора, при первоначальном планировании прокладывать трубы с небольшим уклоном к нескольким точкам и в них расположить дренажные клапаны, которые продаются в садовых магазинах. При снятии давления в магистрали клапаны автоматически откроются, и вода начнёт вытекать из труб в небольшие ямки с щебёночным балластом. Даже если небольшое количество воды останется в трубах, их не разорвёт от мороза, потому что полиэтилен — достаточно пластичный материал и его теплопроводность существенно ниже, чем у стальных труб. Он не будет замерзать в земле так быстро, как сталь, проложенная по поверхности, и вода успеет распределиться по длине трубы, прежде чем замёрзнет. Максимум, что грозит этим трубам – небольшое вздутие поверхности без существенного снижения прочности.

Если вместо прямого использования водопровода для заполнения системы вы ставите промежуточную ёмкость, то с подсоединением к ней садового насоса или автоматической насосной станции, у вас образуется дополнение к управлению системой полива. Вода в ёмкость подаётся от водопровода через поплавковый запорный клапан большой пропускной способности, и по заполнении вода перекрывается. По мере расходования воды из ёмкости, клапан будет доливать воду снова.

Читайте также  Как ухаживать за помидорами в теплице - правила, советы, видео

Источник:
http://www.greeninfo.ru/garden_technics/sprinkle_systems/podzemnaja-sistema-poliva-po-trubam_art.html

Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

  • Как обустроить отвод воды на участке.
  • Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
  • Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

  • Капиллярная вода.
  • Грунтовая вода.
  • Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация — это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

  • Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

  • Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

  • Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
  • Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

  • Грунтовое основание в виде ложа.
  • Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
  • Бетон около 7 см.
  • Лоток из асбестоцементной трубы.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап — засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Источник:
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/7418-byudzhetnye-sistemy-drenazha-uchastka-i-livnevoi-kanalizacii-ot-polzovatelei-portala

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Внутрипочвенный полив своими руками (фото)

Полив «под землей» или что такое внутрипочвенный полив

Вот уже много лет я поливаю капусту, томаты, перцы, арбузы и дыни как в открытом грунте, так и в парниках… под землей.

И считаю, что внутрипочвенный полив эффективнее традиционного капельного.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ВНУТРИПОЧВЕННОГО ПОЛИВА?

Во-первых, поверхностный слой остается сухим. Его можно даже не мульчировать – сорняки и без того лезут весьма сдержанно, а земля остается сухой и рыхлой весь сезон.

Во-вторых, нет мокрых пятен в точках полива (как при традиционной капельной системе), а значит, воздухопроницаемость почвы на всех участках грядки одинакова.

В-третьих, такой системе не требуется постоянное давление воды (а следовательно, не требуется поднимать емкость на мало-мальски ощутимую высоту).

Правда, есть в этой системе один нюанс: после высадки рассады, пока корневая система еще толком не развита, приходится совмещать поверхностный полив с внутри-почвенным, полностью переходя на последний, когда растения окрепнут.

Устроена система полива максимально просто. В качестве труб использовал 2-метровые отрезки изоляции, снятые с силовых кабелей. Благо срезаны они были аккуратно -разрез удалось разместить в верхней части импровизированной трубы и плотно его сжать.

Но гораздо проще было бы установить пластиковые канализационные трубы диаметром 70-100 мм. Благодаря тому что в продаже имеются для них и повороты на 90°, можно не мудрить с бутылками для полива, а длину наращивать через резиновый уплотнитель. Но обо всем по порядку.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТРУБЫ ИМЕННО ТАКОГО ДИАМЕТРА, НЕУЖЕЛИ НЕ ПОДОЙДУТ БОЛЕЕ ТОНКИЕ?

Раньше я использовал стандартный поливочный шланг диаметром 20 мм с проплавленными в нем горячим гвоздем отверстиями. Но весь требуемый грядке объем воды сразу не помещался, приходилось ждать, пока первая порция воды уйдет. А цель была – максимально сократить время полива. Теперь в широкие трубы я одномоментно заливаю целую лейку. В 2-метровом отрезке трубы диаметром 80 мм внутренний объем составляет примерно 10 л.

ПОЧЕМУ ДЛЯ ПОЛИВА БЕРУ ОТРЕЗКИ ТРУБЫ ИМЕННО 2-МЕТРОВОЙ ДЛИНЫ?

Во-первых, с такими отрезками проще работать, ведь ежегодно я их выкапываю на зиму. Во-вторых, такие трубы проще установить так, чтобы полив был равномерным. Для этой же цели торцы обернуты полиэтиленом и заклеены скотчем. Нижняя часть труб перфорированная по всей длине -я просверлил там отверстия диаметром около 5 мм на расстоянии 3-5 см одно от другого. Большой размер отверстий – мера вынужденная, но зато они не забиваются грунтом.

Читайте также  Как размножить розу – 8 способов: семена, черенки, отводками и т

Трубы размещены в траншеях на глубине 10-15 см с небольшим уклоном. Уклон определяю на глаз: заливаю воду в трубу из лейки и слежу, чтобы она сочилась равномерно по всей длине. Заливаю воду через самодельные воронки, сделанные из пластиковых бутылок. Закрепляю их в трубах намертво, прорезая в изоляции отверстие строго по диаметру горлышка бутылки. У крышек же срезаю верхнюю часть, получая своеобразную гайку. И, вставив бутылки горлышками в трубу, фиксирую их изнури крышками-гайками.

В теплице грядки оставляю как есть – на сухой земле сорняки не вырастут. А вот в открытом грунте застилаю почву черным нетканым материалом или черной пленкой.

Если нет желания ходить с лейкой по участку, можно заливать в систему воду из шланга. Для защиты от перелива я пользуюсь карманным таймером, устанавливая его, скажем, на 30 с. И пока идет полив, могу обиходить растения, скажем оборвать пасынки.

КАК РАССЧИТАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИВА?

Если в техническом паспорте насоса сказано, что он способен выкачивать 10 л/мин, то просчитать время полива, которое придется уделить каждому конкретному участку, проблем не составит.

НА ЗИМУ ВСЕ ТРУБЫ ВЫКАПЫВАЮ, СВЯЗЫВАЮ ПО НЕСКОЛЬКО ШТУК И В ПАРНИК НА ХРАНЕНИЕ.ЗАЧЕМ?

Нет, они не лопнут, такая конструкция не позволит задержаться влаге. Дело в том, что осенью и весной они будут мешать перекопке участка, а грядки и даже парнички у меня каждый год меняют место расположения, и часто наперед не известно, в каком месте трубы потребуются на следующий год.

ВНУТРИПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ СВОИМИ РУКАМИ

1. Такая сетка позволит растениям сохранять вертикальное положение
2. Во время вегетации в «зоне доступа» остаются только бутылки-воронки
3. Капельный полив: вид изнутри

Источник:
http://kak-svoimi-rukami.com/2018/06/vnutripochvennyj-poliv-svoimi-rukami-foto/

Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

  • Как обустроить отвод воды на участке.
  • Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
  • Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

  • Капиллярная вода.
  • Грунтовая вода.
  • Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация — это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

  • Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

  • Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

  • Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
  • Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

  • Грунтовое основание в виде ложа.
  • Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
  • Бетон около 7 см.
  • Лоток из асбестоцементной трубы.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап — засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Источник:
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/7418-byudzhetnye-sistemy-drenazha-uchastka-i-livnevoi-kanalizacii-ot-polzovatelei-portala